Johan fotar / Kreativt

Bilder mellan fantasi och verklighet

Johan
Lennartsson

Fotografera skogen

skog-1

Hej!

Skogen är en vacker plats att ströva i och stämningsfulla bilder från skogen kan verkligen sätta igång fantasin hos betraktaren. Men ibland kan det vara svårt att se skogen för alla träd – svårt att hitta en bra komposition.  I det här inlägget tänker jag skriva lite om hur jag går till väga när jag fotograferar i skogen. Det är alltså bara mina åsikter och du kanske tycker något helt annat. Jag tycker man kan få bra bilder både i barr- och lövskog men under vår/sommar/höst gillar jag lövskog med dess färger bäst och under vintern föredrar barrskog.

skog-vinter
Den här bilden är tagen i Sälen under en tidig morgonpromenad med hundarna innan dagens skidåkande

 

Som vid all fotografering är bildkomposition och ljus viktiga för resultatet. För att få till en bild som ger en reaktion hos betraktaren försök att hitta något som sticker ut så att det inte blir ännu en bild på träd. Det kan vara en blomma, spindelnät, djurspår eller kanske ett träd som ser lite annorlunda ut. Alla dessa saker kan vara en bra förgrund.

Ingbo-3-HD kopia
Den här bilden är tagen i närheten av Ingbo källor som ligger strax utanför Tärnsjö. Det var mörkt i skogen så jag fick öppna bländaren helt (f/2.8) för att kunna handhålla kameran då jag inte hade något stativ med mig. Använde de vita blommorna som förgrund och den stora bländaren ger ett kortskärpedjup vilket fungerar bra i den här bilden och ger djup i bilden. Valde att placera blommorna i motljus då jag tycker det ofta fungerar bra i skogsbilder och du kan gömma solskivan bakom en stam. Min dotter som var med kallade den här skogen för myggskogen.

 

I skogen finns det gott om linjer och de flesta är vertikalt. För att hjälpa blicken in i bilden och skapa djup kan en stig eller bäck vara bra detaljer i kompositionen. Eller varför inte använda en trädstam som fallit för att skapa en ledande linje.

bild-3
Den här bilden är tagen i Fiby urskog i närheten av Uppsala. Jag använde den fallna trädstammen som en ledande linje in i bilden mot det ljusa paritet. Mossiga stammar och stenar tycker jag ofta blir bra på bild

 

En annan sak att ha i tanken är att försöka få en bra kontrast mellan trädstammar och skogsgolvet. Du kan också komponera bilden med hjälp av skuggor och reflektioner i vatten.

skog-5
Hög kontrast mellan trädstammarna och skogsgolvet ger ofta en intressant bild

 

Om du befinner dig i en skog med lövträd tycker jag delen av trädet där grenarna börjar är speciellt intressanta, men med det sagt prova att rika kameran både uppåt och neråt.

skog-upp
Den här bilden från Fånö bokskog i närheten av Enköping tog jag med ett 70-200 objektiv där jag zoomade in på de mönster som de mossindränkta grenverket skapade. Här tittade jag alltså uppåt.

 

Ljuset är viktigt. Samma skog kan se väldigt olika ut beroende på ljuset. Solljus, speciellt från en lågt stående sol, kan ge långa spännande skuggor men också lysa upp mossiga trädstammar och stenar för att skapa en sagokänsla vilket kan vara väldigt effektfullt. Om skogen är tät kan även ljus mitt på dagen skapa intressant fenomen på skogsgolvet. Sidoljus eller motljus fungerar ofta bäst. Om du bländar ner till f/16 eller mindre kan du få en solstjärna där solen kommer in genom bladverket vilket kan ge bilden en extra krydda.

skog
Den här bilden är tagen i Horsbäcksdalen strax utanför Heby. Jag var där en tidig sommarmorgon för att fånga solen när den gick upp och lyste upp i ravinen. Hade kameran på ett stativ för att kunna stänga bländaren och på så sätt få en solstjärna

 

Ett annat bra tillfälle att fotografera skog är mulna och disiga dagar. Har det dessutom precis regnat kan färgerna i skogen vara väldigt mättade. Vid sådana här förhållanden kan träd eller stenar med grön mossa vara väldigt effektfulla.

ingboHD kopia
Den här bilden från Ingbo källor strax utanför Tärnsjö tog jag en mulen dag och lite regnig dag. Den mjuka ljuset och fukten gör att bilden får en sagolik känsla över sig

 

En utmaning i att fotografera skog är att minimera det kaos som finns i landskapet. Ett bra sätt att förenkla en skogsbild är att fotografera när det är dimmigt. Dimman kommer att dölja små detaljer och endast tydliga element som trädstammar och större stenar kommer att synas. Dessutom ger det en mystisk känsla som många, inklusive mig själv gillar. Under vinterhalvåret hjälper snön till att dölja detaljer som annars skulle göra bilden orolig – dessutom kan du göra spår i snön (eller så finns det redan djurspår) som du kan använda för att leda betraktaren in i bilden. Ytterligare ett annat sätt att förenkla bilden är att fotografera på natten då träden blir silhuetter och detaljer på marken försvinner.

skog-1
Den här bilden togs sent på kvällen i närheten av Tärnsjö. Genom att låta träden och förgrunden bli till silhuetter så försvinner mycket av de kaotiska detaljerna som finns på hygget och kvar blir en mycket enklare och slagkraftigare bild

 

Jag brukar mest använda vidvinkel (jag använder Sigma 20/1.4 eller Lumix 12-35/2.8) för att fotografera skog men det finns tillfällen där ett teleobjektiv kan passa bra (jag använder Sigma 70-200/2.8 eller Lumix 45-150/4-5.6). Ibland kan det vara ganska mörk inne i skogen så ett stativ är bra att ha med sig.

skog kopia
Ett vidvinkelobjektiv fungera ofta bra i skogen men glöm inte att prova ett teleobjektiv då och då. Genom att zooma in och ta snäva utsnitt kan man ibland få mer intressant bilder än om hela omgivningen är med. Den här bilden är från området där den stora skogsbranden i Västmanland brann för några år sedan – det här en del av skogen som klarade sig men bara några meter härifrån var skogen nerbränd.

 

Om du tycker om att fotografera natur eller landskapsbilder men har svårt att komma upp på morgonen eller det känns trögt att ge sig ut sent på kvällen, vilket behövs om du vill få det fina mjuka färgade ljuset som ger landskapet det lilla extra, kan skogen vara ett bra mål för fotoutflykten. En tät skogen kan även mitt på en solig dag erbjuda intressant ljus och motiv, men du kanske måste fokusera på enstaka detaljer. Men morgon och kväll ger som vanligt bäst resultat….

 

Tips: är du lite mer experimentellt lagd kan du prova att ha en lite längre exponering och röra kameran vertikalt under exponering för att skapa en abstrakt naturbild – det här är kul att prova. Den här tekniken brukar kallas ICM – intentional camera movement.

skakis

 

Det var allt för den här gången. Även om det kan vara lite knepigt att hitta en bra komposition i skogen är det väl värt att ge sig ut och försöka. I värsta fall får du bara en skogspromenad men det är inte så illa det heller!

 

Klart slut!

Hej!

Skogen är en vacker plats att ströva i och stämningsfulla bilder från skogen kan verkligen sätta igång fantasin hos betraktaren. Men ibland kan det vara svårt att se skogen för alla träd – svårt att hitta en bra komposition.  I det här inlägget tänker jag skriva lite om hur jag går till väga när jag fotograferar i skogen. Det är alltså bara mina åsikter och du kanske tycker något helt annat. Jag tycker man kan få bra bilder både i barr- och lövskog men under vår/sommar/höst gillar jag lövskog med dess färger bäst och under vintern föredrar barrskog.

skog-vinter
Den här bilden är tagen i Sälen under en tidig morgonpromenad med hundarna innan dagens skidåkande

 

Som vid all fotografering är bildkomposition och ljus viktiga för resultatet. För att få till en bild som ger en reaktion hos betraktaren försök att hitta något som sticker ut så att det inte blir ännu en bild på träd. Det kan vara en blomma, spindelnät, djurspår eller kanske ett träd som ser lite annorlunda ut. Alla dessa saker kan vara en bra förgrund.

Ingbo-3-HD kopia
Den här bilden är tagen i närheten av Ingbo källor som ligger strax utanför Tärnsjö. Det var mörkt i skogen så jag fick öppna bländaren helt (f/2.8) för att kunna handhålla kameran då jag inte hade något stativ med mig. Använde de vita blommorna som förgrund och den stora bländaren ger ett kortskärpedjup vilket fungerar bra i den här bilden och ger djup i bilden. Valde att placera blommorna i motljus då jag tycker det ofta fungerar bra i skogsbilder och du kan gömma solskivan bakom en stam. Min dotter som var med kallade den här skogen för myggskogen.

 

I skogen finns det gott om linjer och de flesta är vertikalt. För att hjälpa blicken in i bilden och skapa djup kan en stig eller bäck vara bra detaljer i kompositionen. Eller varför inte använda en trädstam som fallit för att skapa en ledande linje.

bild-3
Den här bilden är tagen i Fiby urskog i närheten av Uppsala. Jag använde den fallna trädstammen som en ledande linje in i bilden mot det ljusa paritet. Mossiga stammar och stenar tycker jag ofta blir bra på bild

 

En annan sak att ha i tanken är att försöka få en bra kontrast mellan trädstammar och skogsgolvet. Du kan också komponera bilden med hjälp av skuggor och reflektioner i vatten.

skog-5
Hög kontrast mellan trädstammarna och skogsgolvet ger ofta en intressant bild

 

Om du befinner dig i en skog med lövträd tycker jag delen av trädet där grenarna börjar är speciellt intressanta, men med det sagt prova att rika kameran både uppåt och neråt.

skog-upp
Den här bilden från Fånö bokskog i närheten av Enköping tog jag med ett 70-200 objektiv där jag zoomade in på de mönster som de mossindränkta grenverket skapade. Här tittade jag alltså uppåt.

 

Ljuset är viktigt. Samma skog kan se väldigt olika ut beroende på ljuset. Solljus, speciellt från en lågt stående sol, kan ge långa spännande skuggor men också lysa upp mossiga trädstammar och stenar för att skapa en sagokänsla vilket kan vara väldigt effektfullt. Om skogen är tät kan även ljus mitt på dagen skapa intressant fenomen på skogsgolvet. Sidoljus eller motljus fungerar ofta bäst. Om du bländar ner till f/16 eller mindre kan du få en solstjärna där solen kommer in genom bladverket vilket kan ge bilden en extra krydda.

skog
Den här bilden är tagen i Horsbäcksdalen strax utanför Heby. Jag var där en tidig sommarmorgon för att fånga solen när den gick upp och lyste upp i ravinen. Hade kameran på ett stativ för att kunna stänga bländaren och på så sätt få en solstjärna

 

Ett annat bra tillfälle att fotografera skog är mulna och disiga dagar. Har det dessutom precis regnat kan färgerna i skogen vara väldigt mättade. Vid sådana här förhållanden kan träd eller stenar med grön mossa vara väldigt effektfulla.

ingboHD kopia
Den här bilden från Ingbo källor strax utanför Tärnsjö tog jag en mulen dag och lite regnig dag. Den mjuka ljuset och fukten gör att bilden får en sagolik känsla över sig

 

En utmaning i att fotografera skog är att minimera det kaos som finns i landskapet. Ett bra sätt att förenkla en skogsbild är att fotografera när det är dimmigt. Dimman kommer att dölja små detaljer och endast tydliga element som trädstammar och större stenar kommer att synas. Dessutom ger det en mystisk känsla som många, inklusive mig själv gillar. Under vinterhalvåret hjälper snön till att dölja detaljer som annars skulle göra bilden orolig – dessutom kan du göra spår i snön (eller så finns det redan djurspår) som du kan använda för att leda betraktaren in i bilden. Ytterligare ett annat sätt att förenkla bilden är att fotografera på natten då träden blir silhuetter och detaljer på marken försvinner.

skog-1
Den här bilden togs sent på kvällen i närheten av Tärnsjö. Genom att låta träden och förgrunden bli till silhuetter så försvinner mycket av de kaotiska detaljerna som finns på hygget och kvar blir en mycket enklare och slagkraftigare bild

 

Jag brukar mest använda vidvinkel (jag använder Sigma 20/1.4 eller Lumix 12-35/2.8) för att fotografera skog men det finns tillfällen där ett teleobjektiv kan passa bra (jag använder Sigma 70-200/2.8 eller Lumix 45-150/4-5.6). Ibland kan det vara ganska mörk inne i skogen så ett stativ är bra att ha med sig.

skog kopia
Ett vidvinkelobjektiv fungera ofta bra i skogen men glöm inte att prova ett teleobjektiv då och då. Genom att zooma in och ta snäva utsnitt kan man ibland få mer intressant bilder än om hela omgivningen är med. Den här bilden är från området där den stora skogsbranden i Västmanland brann för några år sedan – det här en del av skogen som klarade sig men bara några meter härifrån var skogen nerbränd.

 

Om du tycker om att fotografera natur eller landskapsbilder men har svårt att komma upp på morgonen eller det känns trögt att ge sig ut sent på kvällen, vilket behövs om du vill få det fina mjuka färgade ljuset som ger landskapet det lilla extra, kan skogen vara ett bra mål för fotoutflykten. En tät skogen kan även mitt på en solig dag erbjuda intressant ljus och motiv, men du kanske måste fokusera på enstaka detaljer. Men morgon och kväll ger som vanligt bäst resultat….

 

Tips: är du lite mer experimentellt lagd kan du prova att ha en lite längre exponering och röra kameran vertikalt under exponering för att skapa en abstrakt naturbild – det här är kul att prova. Den här tekniken brukar kallas ICM – intentional camera movement.

skakis

 

Det var allt för den här gången. Även om det kan vara lite knepigt att hitta en bra komposition i skogen är det väl värt att ge sig ut och försöka. I värsta fall får du bara en skogspromenad men det är inte så illa det heller!

 

Klart slut!

En illusion av lång exponering

Klar

Hej!

I förra inlägget skrev jag lite om hur jag går till väga för att fotografera vatten. Där nämnde jag att det finns ett Photoshopknep du kan använda om du inte har ett gråfilter och jag tänkte här visa hur du gör.

Du behöver ta en serie av bilder med kortexponering gärna 5-10 stycken, vilket du kan göra med kameran handhållen men helst på stativ. I det här exemplet har jag bara 4 bilder men vi får hoppas det fungerar ändå. Först redigera du en av bilderna Lightroom så du får den som du vill. Du kan se vad jag gjorde med den här bilden i Grundläggande-panelen. Dessutom använde jag ett övertoningsfilter som jag drog ner från bildens överkant och minskade exponeringen för att göra himlen mörkare i bildens överkant.

Blogg-1

 

Nästa steg är att markera de bilder du vill använda i filmremsan längst ner i Lightroom (Shift-klicka på bilderna). Bilderna får en grå ram när de är markerade (1) och sedan tycker du på Synkronisera… (2). Observera att när jag tar en skärmdump så ändras texten till ”Automatisk synk” men när du gör detta kommer det alltså stå ”Synkronisera…” I dialogrutan som dyker upp välj ”Markera alla” och sedan ”Synkronisera”. Genom att synkronisera din bildredigering så kommer alla bilder få samma framkallning.

Blogg-2

Tips: Om du tagit ett stort antal bilder vid ett tillfälle (samma typ av motiv och ljus) kan du spara mycket tid genom att redigera en av bilderna och sedan synkronisera det du gjort till de andra bilderna. Tänk på att selektiva justeringar i många fall inte är lämpliga att synkronisera.

Nu måste vi hoppa över i Photoshop. För att vårat trick ska fungera måste alla bilderna öppna sig som lager  i samma Photoshop-dokument (en stapel med bilder som Photoshop läser uppefrån och ner). För att åstadkomma detta använder vi Foto – Redigera i – Öppna som lager i Photoshop.

Blogg-3

 

Så där nu har bildens öppnats i en lagerstapel i Photoshop

Blogg-4
De olika bilderna öppnar sig en en stapel men i samma Photoshop-dokument. Photoshop läser stapeln uppefrån och ner så därför syns bara den översta bilden. Då kan slå av och på ett lager genom att klicka på ögat och du kan använda lagermasker för att använda delar av en bild.

 

De här bilderna har jag tagit på frihand så det är troligt att kameran rört sig lite mellan bilderna även om de togs i rask takt. Därför måste vi justera bilderna så att delar som inte ska röra sig mellan de olika exponeringarna inte flyttar på sig (som klipporna). Det gör vi genom att med alla lager markerade (Shift-klicka på lagren och de får en ljusgrå ram) gå till Redigera – Justera lager automatiskt… I dialogrutan som kommer upp välj Automatisk projektion.

Blogg-5

Efter justeringen behöver bilden ofta beskäras men så var inte fallet med den här bilden – måste ha hållt kameran väldigt stilla …hmmm…..misstänker nu att jag använde stativ för så stadiga händer brukar jag inte ha…..

 

Nästa steg är att omvandla lagerstapeln till ett smart objekt. Det gör du via menyerna Lager – Smarta objekt – Konvertera till smart objekt. Nu ser det ut som lagren försvann men det är inte riktigt sant utan de finns kvar men i en ”låda” som kallas smart objekt.

Blogg-6

 

Nu är det äntligen dags att försöka få vattnet att se ut som vi använt en längre exponerings tid än vi gjorde! För detta går vi till Lager – Smarta objekt – Stapelläge – Maximal/Medel/Median. Vilket stapelläge som fungerar bäst är svårt att vet men Maximal, Medel eller Median är de som oftast ger bäst resultat. Prova dig fram!

Blogg-7

 

Så här blev det med stapelläge Maximal

maximal

 

Så här med Medel

medel

 

Och så här med Median – tycker den blir bäst för den här bilden!

median

 

Tips: med flera bilder kan du få vattnet att se ännu mer ”rökigt” ut

 

Sådär när du valt det stapelläge du tycker ser bäst ut så väljer du Redigera – Spara i Photoshop så kommer du tillbaka till Lightroom eller så kan du såklart fortsätta att redigera bilden efter tycke och smak i Photoshop. För att enkelt kunna fortsätta och redigera bilden är det bäst att du ändrar bilden från att vara ett smart objekt till en vanlig bild, det för du genom Lager – Smarta objekt – Rastrera.

Så här är en av startbilderna

start

 

och här är bilden efter vårt trick (och lite skugga/efterbelysa i Lightroom med det radiella-filtret).

Klar

 

Det var allt för den här gången hoppas du får nytta av det här tricket för att få en lite mer målad känsla i oroligt vatten och kanske till och med en känsla av lång exponeringstid.

Tips: Jag har inte provat det själv ännu, med jag skulle tro att man kan använda samma metod på träd när det blåser för att få en lite abstrakt känsla av rörelse i lövverket.

Klar slut

 

 

 

 

Hej!

I förra inlägget skrev jag lite om hur jag går till väga för att fotografera vatten. Där nämnde jag att det finns ett Photoshopknep du kan använda om du inte har ett gråfilter och jag tänkte här visa hur du gör.

Du behöver ta en serie av bilder med kortexponering gärna 5-10 stycken, vilket du kan göra med kameran handhållen men helst på stativ. I det här exemplet har jag bara 4 bilder men vi får hoppas det fungerar ändå. Först redigera du en av bilderna Lightroom så du får den som du vill. Du kan se vad jag gjorde med den här bilden i Grundläggande-panelen. Dessutom använde jag ett övertoningsfilter som jag drog ner från bildens överkant och minskade exponeringen för att göra himlen mörkare i bildens överkant.

Blogg-1

 

Nästa steg är att markera de bilder du vill använda i filmremsan längst ner i Lightroom (Shift-klicka på bilderna). Bilderna får en grå ram när de är markerade (1) och sedan tycker du på Synkronisera… (2). Observera att när jag tar en skärmdump så ändras texten till ”Automatisk synk” men när du gör detta kommer det alltså stå ”Synkronisera…” I dialogrutan som dyker upp välj ”Markera alla” och sedan ”Synkronisera”. Genom att synkronisera din bildredigering så kommer alla bilder få samma framkallning.

Blogg-2

Tips: Om du tagit ett stort antal bilder vid ett tillfälle (samma typ av motiv och ljus) kan du spara mycket tid genom att redigera en av bilderna och sedan synkronisera det du gjort till de andra bilderna. Tänk på att selektiva justeringar i många fall inte är lämpliga att synkronisera.

Nu måste vi hoppa över i Photoshop. För att vårat trick ska fungera måste alla bilderna öppna sig som lager  i samma Photoshop-dokument (en stapel med bilder som Photoshop läser uppefrån och ner). För att åstadkomma detta använder vi Foto – Redigera i – Öppna som lager i Photoshop.

Blogg-3

 

Så där nu har bildens öppnats i en lagerstapel i Photoshop

Blogg-4
De olika bilderna öppnar sig en en stapel men i samma Photoshop-dokument. Photoshop läser stapeln uppefrån och ner så därför syns bara den översta bilden. Då kan slå av och på ett lager genom att klicka på ögat och du kan använda lagermasker för att använda delar av en bild.

 

De här bilderna har jag tagit på frihand så det är troligt att kameran rört sig lite mellan bilderna även om de togs i rask takt. Därför måste vi justera bilderna så att delar som inte ska röra sig mellan de olika exponeringarna inte flyttar på sig (som klipporna). Det gör vi genom att med alla lager markerade (Shift-klicka på lagren och de får en ljusgrå ram) gå till Redigera – Justera lager automatiskt… I dialogrutan som kommer upp välj Automatisk projektion.

Blogg-5

Efter justeringen behöver bilden ofta beskäras men så var inte fallet med den här bilden – måste ha hållt kameran väldigt stilla …hmmm…..misstänker nu att jag använde stativ för så stadiga händer brukar jag inte ha…..

 

Nästa steg är att omvandla lagerstapeln till ett smart objekt. Det gör du via menyerna Lager – Smarta objekt – Konvertera till smart objekt. Nu ser det ut som lagren försvann men det är inte riktigt sant utan de finns kvar men i en ”låda” som kallas smart objekt.

Blogg-6

 

Nu är det äntligen dags att försöka få vattnet att se ut som vi använt en längre exponerings tid än vi gjorde! För detta går vi till Lager – Smarta objekt – Stapelläge – Maximal/Medel/Median. Vilket stapelläge som fungerar bäst är svårt att vet men Maximal, Medel eller Median är de som oftast ger bäst resultat. Prova dig fram!

Blogg-7

 

Så här blev det med stapelläge Maximal

maximal

 

Så här med Medel

medel

 

Och så här med Median – tycker den blir bäst för den här bilden!

median

 

Tips: med flera bilder kan du få vattnet att se ännu mer ”rökigt” ut

 

Sådär när du valt det stapelläge du tycker ser bäst ut så väljer du Redigera – Spara i Photoshop så kommer du tillbaka till Lightroom eller så kan du såklart fortsätta att redigera bilden efter tycke och smak i Photoshop. För att enkelt kunna fortsätta och redigera bilden är det bäst att du ändrar bilden från att vara ett smart objekt till en vanlig bild, det för du genom Lager – Smarta objekt – Rastrera.

Så här är en av startbilderna

start

 

och här är bilden efter vårt trick (och lite skugga/efterbelysa i Lightroom med det radiella-filtret).

Klar

 

Det var allt för den här gången hoppas du får nytta av det här tricket för att få en lite mer målad känsla i oroligt vatten och kanske till och med en känsla av lång exponeringstid.

Tips: Jag har inte provat det själv ännu, med jag skulle tro att man kan använda samma metod på träd när det blåser för att få en lite abstrakt känsla av rörelse i lövverket.

Klar slut

 

 

 

 

Skapa ny pixlar - skala innehållsmedvetet i Photoshop

bild-6

Hejsan!

Det varit en intensiv period på mitt ”riktiga” jobb så det var ett tag sedan jag skrev ett inlägg här. Känner att det verkligen är dax nu!

Den här gången tänkte jag visa ett litet trick i Photoshop där man kan ”skapa” ny pixlar… Metoden är användbar om du behöver en bild i ett visst format men originalbilden är för liten eller om du vill förändra kompositionen något – du kanske råkat fått objektet alldeles mitt i bilden och du vill förskjuta det åt sidan. Jag använder ofta den här metoden om jag har en bild som har lite ”fel” storlek/format för att t.ex. passa i en ram med givna mått.

Jag tänkte visa hur du kan använda ”Skala för innehållsmedvetenhet” som finns i Photoshops Redigera-meny.

Som exempel använder vi den här bilden av ett träd vid solnedgången och sedan en bild på en mås. Vi börjar med trädet sitter precis mitt i bilden men jag önskar att det var placerat med en lite förskjutet år ena sidan.

Det första vi behöver göra är att ändra storlek på arbetsytan. Det gör du enklast med beskärverktyget då du istället för dra in kanterna för att göra bilden mindre gör den större genom att dra ramen utåt istället.

bild-1
Klicka på ikonen för beskärverktyget för att aktivera ramen runt bilden som du kan dra inåt för att ta beskära bort delar av bilden, eller dra den utåt för att skapa en större arbetsyta för bilden

 

bild-2
När du klickar på beskärverktyget dyker en ram upp runt bilden. Ta tag i handtagen och dra utåt till önskad storlek och form. Håller du Shift-tangenten nedtryck när du drar så behålls original proportionen i bilden.

Nu ska vi fylla de tomma ytorna med pixlar. I det här fallet vill jag inte påverka formen eller storleken på trädet så jag gör först en rektangulär markering till höger om trädet

bild-3

Med markeringen aktiv går vi till Redigera – Skala för innehållsmedvetenhet i Photoshops menyer och sedan drar vi ut den markerade delen genom att ta tag i ett markeringshandtag och drar det åt höger.

bild-4
Med markeringen aktiv aktivera ”Skala för innehållsmedvetenhet”

 

bild-5
Dra handtagen åt höger tills den tomma ytan är fylld

Nu gör vi på samma sätt för att fylla i ytan ovanför trädet. Var noga med att inte delar av trädet kommer med i den rektangulära markeringen. Så här blev det – trädet har samma storlek som tidigare men himlen har blivit ”större”.

bild-6

 

Det finns några alternativ till denna metod som bör nämnas

a) Du kan helt enkelt ändra bildstorleken till den önskade Bild – Bildstorlek så den passar ditt behov. Men med denna metod kommer trädet förbli helt centrerat också i den nya storleken

b) Beroende på hur bilden ser ut kan Innehållsmedvetenfyllning fungera. Du markerar de tomma områdena i arbetsytan och går till Redigera – Fyllning och i den dialogruta som dyker upp väljer du Innehåll: Innehållsmedveten. Den här metoden fungerar bra ibland och i andra fall inte alls…

Tips: Om du har Photoshop CC så finns det en ruta att klicka i när du har beskärverktyget aktiv som gör att delar som inte innehåller pixlar kommer att fyllas innehållsmedvetet.

 

Det finns en till funktion som kan vara användbar när man skalar bilden innehållsmedvetet och det är att du kan skydda delar av bilden som du inte vill påverka (så mycket). Vi löste det i bilden på trädet ovan genom att bara skala delar utanför trädet men det finns ett annat sätt.

Som exempel använder vi den här bilden på en mås. Precis som ovan använder jag beskärverktyget för att göra bildytan större. Men den här gången använder jag lassot för att göra en grov markering runt fågeln.

mås-1

Sedan går jag till menyn Markera – Spara markering…

mås-2

Det dyker upp en dialogruta där du måste namnge markeringen – i det här fallet kallade jag den ”Fågel”. Tryck sedan OK. Ta sedan bort markeringen från bilden genom att trycka Cmd/Ctrl+D.

mås-3

Nästa steg är att som i bilden med trädet gå till Skala för innehållsmedvetenhet (Redigera – Skala för innehållsmedvetenhet).

Den här gången tittar vi i verktygsmeyn som finns ovanför bilden och väljer Skydda: Fågel. (Tips: som du ser finns det en liten person till höger om Skydda-menyn om du klickar på den vet Photoshop att den ska skydda människor i bilden utan att du behöver göra någon markering).

mås-4

Nu när fågeln skydds av Photoshop tar vi tag i handtagen som finns runt bilden och drar dessa så de tomma ytorna fylls ut. Tack vara att vi skyddar fågeln så kommer dess proportioner och storlek att påverkas mindre än vattnet i detta fall.

Så här blev det!

mås-5
Här kan du se att det bildats lite artefakter i bildens övre högra hörn. För att komma runt sådant kan man prova att göra förändringen i flera men mindre steg. Jag lämnar bilden som den är här så du kan se vad man behöver se upp med.

 

Det var allt för den här gången!

Tänk på att olika metoder och strategier fungerar olika bra på olika bilder så ibland måste man prova sig fram för att nå ett bra resultat. Man kan naturligtvis inte förstora eller ändra proportioner hur mycket som helst utan att det skadar bilden så var försiktig och granska alltid resultatet nog innan du skriver ut eller delar bilden (titta på den övre högra kanten på måsbilden för ett exempel på vad du kan behöva se upp för).

Ett annat tips kan vara att ta det stegvis, d.v.s förstora/förändra proportioner ganska lite med de metoder jag beskrev men upprepa flera gånger tills du nått ditt mål – ha nog fungerat bättre på måsbilden.

I exemplen ovan har jag gjort ganska stora justeringar vilket jag inte så ofta gör, däremot använder jag metoden ofta för att få bilder att passa in i ramar med givna mått då original bilden har fel format eller är lite för liten.

 

 

Klart slut!

 

Hejsan!

Det varit en intensiv period på mitt ”riktiga” jobb så det var ett tag sedan jag skrev ett inlägg här. Känner att det verkligen är dax nu!

Den här gången tänkte jag visa ett litet trick i Photoshop där man kan ”skapa” ny pixlar… Metoden är användbar om du behöver en bild i ett visst format men originalbilden är för liten eller om du vill förändra kompositionen något – du kanske råkat fått objektet alldeles mitt i bilden och du vill förskjuta det åt sidan. Jag använder ofta den här metoden om jag har en bild som har lite ”fel” storlek/format för att t.ex. passa i en ram med givna mått.

Jag tänkte visa hur du kan använda ”Skala för innehållsmedvetenhet” som finns i Photoshops Redigera-meny.

Som exempel använder vi den här bilden av ett träd vid solnedgången och sedan en bild på en mås. Vi börjar med trädet sitter precis mitt i bilden men jag önskar att det var placerat med en lite förskjutet år ena sidan.

Det första vi behöver göra är att ändra storlek på arbetsytan. Det gör du enklast med beskärverktyget då du istället för dra in kanterna för att göra bilden mindre gör den större genom att dra ramen utåt istället.

bild-1
Klicka på ikonen för beskärverktyget för att aktivera ramen runt bilden som du kan dra inåt för att ta beskära bort delar av bilden, eller dra den utåt för att skapa en större arbetsyta för bilden

 

bild-2
När du klickar på beskärverktyget dyker en ram upp runt bilden. Ta tag i handtagen och dra utåt till önskad storlek och form. Håller du Shift-tangenten nedtryck när du drar så behålls original proportionen i bilden.

Nu ska vi fylla de tomma ytorna med pixlar. I det här fallet vill jag inte påverka formen eller storleken på trädet så jag gör först en rektangulär markering till höger om trädet

bild-3

Med markeringen aktiv går vi till Redigera – Skala för innehållsmedvetenhet i Photoshops menyer och sedan drar vi ut den markerade delen genom att ta tag i ett markeringshandtag och drar det åt höger.

bild-4
Med markeringen aktiv aktivera ”Skala för innehållsmedvetenhet”

 

bild-5
Dra handtagen åt höger tills den tomma ytan är fylld

Nu gör vi på samma sätt för att fylla i ytan ovanför trädet. Var noga med att inte delar av trädet kommer med i den rektangulära markeringen. Så här blev det – trädet har samma storlek som tidigare men himlen har blivit ”större”.

bild-6

 

Det finns några alternativ till denna metod som bör nämnas

a) Du kan helt enkelt ändra bildstorleken till den önskade Bild – Bildstorlek så den passar ditt behov. Men med denna metod kommer trädet förbli helt centrerat också i den nya storleken

b) Beroende på hur bilden ser ut kan Innehållsmedvetenfyllning fungera. Du markerar de tomma områdena i arbetsytan och går till Redigera – Fyllning och i den dialogruta som dyker upp väljer du Innehåll: Innehållsmedveten. Den här metoden fungerar bra ibland och i andra fall inte alls…

Tips: Om du har Photoshop CC så finns det en ruta att klicka i när du har beskärverktyget aktiv som gör att delar som inte innehåller pixlar kommer att fyllas innehållsmedvetet.

 

Det finns en till funktion som kan vara användbar när man skalar bilden innehållsmedvetet och det är att du kan skydda delar av bilden som du inte vill påverka (så mycket). Vi löste det i bilden på trädet ovan genom att bara skala delar utanför trädet men det finns ett annat sätt.

Som exempel använder vi den här bilden på en mås. Precis som ovan använder jag beskärverktyget för att göra bildytan större. Men den här gången använder jag lassot för att göra en grov markering runt fågeln.

mås-1

Sedan går jag till menyn Markera – Spara markering…

mås-2

Det dyker upp en dialogruta där du måste namnge markeringen – i det här fallet kallade jag den ”Fågel”. Tryck sedan OK. Ta sedan bort markeringen från bilden genom att trycka Cmd/Ctrl+D.

mås-3

Nästa steg är att som i bilden med trädet gå till Skala för innehållsmedvetenhet (Redigera – Skala för innehållsmedvetenhet).

Den här gången tittar vi i verktygsmeyn som finns ovanför bilden och väljer Skydda: Fågel. (Tips: som du ser finns det en liten person till höger om Skydda-menyn om du klickar på den vet Photoshop att den ska skydda människor i bilden utan att du behöver göra någon markering).

mås-4

Nu när fågeln skydds av Photoshop tar vi tag i handtagen som finns runt bilden och drar dessa så de tomma ytorna fylls ut. Tack vara att vi skyddar fågeln så kommer dess proportioner och storlek att påverkas mindre än vattnet i detta fall.

Så här blev det!

mås-5
Här kan du se att det bildats lite artefakter i bildens övre högra hörn. För att komma runt sådant kan man prova att göra förändringen i flera men mindre steg. Jag lämnar bilden som den är här så du kan se vad man behöver se upp med.

 

Det var allt för den här gången!

Tänk på att olika metoder och strategier fungerar olika bra på olika bilder så ibland måste man prova sig fram för att nå ett bra resultat. Man kan naturligtvis inte förstora eller ändra proportioner hur mycket som helst utan att det skadar bilden så var försiktig och granska alltid resultatet nog innan du skriver ut eller delar bilden (titta på den övre högra kanten på måsbilden för ett exempel på vad du kan behöva se upp för).

Ett annat tips kan vara att ta det stegvis, d.v.s förstora/förändra proportioner ganska lite med de metoder jag beskrev men upprepa flera gånger tills du nått ditt mål – ha nog fungerat bättre på måsbilden.

I exemplen ovan har jag gjort ganska stora justeringar vilket jag inte så ofta gör, däremot använder jag metoden ofta för att få bilder att passa in i ramar med givna mått då original bilden har fel format eller är lite för liten.

 

 

Klart slut!

 

Ta fram färger som du inte trodde fanns!

Klart-3

Hej!

I det här inlägget tänkte jag visa ett litet knep som kan vara bra att ha i bildbehandlingsverktygslådan. Kraftfullt och enkelt är det också! Genom att använda s.k. Lab (Ljushet och färgkanalerna a och b)-färger kan du öka mättnaden och skapa mjukare övergångar mellan färger utan att fräta ut detaljer vilket blir resultatet om du drar hårt i mättnadsreglaget. Lab är en större färgrymd än RGB och det ska vi använda för att ”dra isär” färger (synliggöra flera färger), dessutom kan man justera ljusheten (L) och färger (a och b) utan att de påverkar varandra vilket du inte kan med RGB-färger. Det här är en metod som jag använder ofta men den är kraftfull så det är lätt att gå för långt. Det här är ett Photoshop-trick men fungerar i alla program som kan hantera lager, kurvor och Lab-färg. För att använda den här metoden bör du börja med en rå-fil, jag tror inte det kommer att sluta väl om du startar med en jpg-fil men du kan ju alltid prova…..

 

Vi börjar med den här bilden som jag tog i mitten av januari-2017 vid Fågelsundet i norra Uppland.

Fågelsundet-1-blogg
Så här ser rå-filen utan justeringar i Lightroom. Bilden är tagen med en Lumix GX80 + 12-35/2.8 (12mm, f/13, ISO 200, 0.8 sek). Här använde jag en väldigt liten bländare (för en m4/3 kamera) för att få längre exponeringstid och därmed vattnet mjukare.

Bilden är väl på många sätt bra som den är och på sitt sätt skön i sin mjuka pastellfärger, men den återspeglar inte scenen jag såg när jag stod på klipporna. Himlen riktigt glödde i rött och rosa och de blå-lila tonerna var intensiva. Jag ska försöka få fram intensiteten i färgerna som fanns där genom att använda Lab-färger. Låt oss börja!

(1) Öppna bilden i Photoshop och duplicera lagret Cmd/Ctrl-J

(2) Ändra läge till Lab-färg (Bild – Läge – Lab-färg)

Blogg-1

 

(3) Du får nu upp en dialogrutan där du ska trycka på knappen Tillämpa inte (väljer du Tillämpa kommer lagren slås ihop och det vill du inte!). Noterade att på en windowsdator så har knapparna för ”Tillämpa inte” och ”Tillämpa” bytt plats så var noga att läsa vad som står så du inte trycker på fel alternativ – du måste ha två lager också efter att du bytt till Lab-läge.

Blogg-2

 

(4) Normalt tycker jag du alltid ska använda justeringslager men inte i detta fall. Här gör vi en justering direkt på bilden genom att öppen Kurvor via menyn (Bild – Justeringar – Kurvor). Anledningen till att vi inte använder justeringslager är att dessa försvinner när vi byter färgrymd tillbaka till RGB och därmed försvinner också de justeringar vi gör.

Blogg-3

 

(5) Till skillnad från RGB-färger (som har kanalerna Röd, Grön, Blå) har Lab-färg kanalerna L (ljushet), a och b. Ljusheten låter vi vara men dra in de små trianglarna på a- och b-kanalerna så de närmar sig foten på histogrammet. Men du måste dra in lika mycket på båda sidorna av histogrammet och samma mängd i både a- och b-kanalerna.

Blogg-4
I Lab-läget heter kanalerna L, a och b istället för de vanliga R, G och B. I den här bilden ser du histogrammet för Ljushet, histogrammen för a och b kommer att se olika ut. Dessa får du fram genom att klicka på dessa i listan eller kort kommandona Alt+4 och Alt+5.

 

Blogg-6
Dialogrutorna för a- och b-kanalerna. Här drog jag in kanterna lika mycket med hjälp av rutnätet(1.5 ruta på vardera sida) . Det är viktig att du drar lika mycket på båda sidorna av toppen i histogrammet och samma mängd på både a- och b-kanalerna (annars får du färgstick).

(6) Denna justering gör färgerna mycket mer mättade men de fräter inte ut lika lätt som om du ökar mättnaden på vanligt sätt och du påverkar inte kontrasten i bilden. Som du ser nedan får bilden lätt en ”radioaktiv” utstrålning….. Men det kommer vi fixa!

Blogg-7

 

(7) Nu går vi tillbaka till den gamla trygga RGB-färgrymden igen genom Bild – Läge – RGB-färg och i dialogrutan som dyker upp är det viktigt att du väljer  Tillämpa inte (vilket känns lite bakvänt men väljer du ”Tillämpa” slås lagren ihop och du står där med din radioaktiva bild – inte alls bra).

Blogg-8

 

(8) Nu är vi tillbaka i den trygga RGB-färgen och allt fungerar som vanligt, men vi har fått med oss färger från Lab-läget. Färgerna blir nästan alltid för starka så det första jag gör är att minska opaciteten på det översta färgglada lagret till i det här fallet 40% (men ofta får du minska opaciteten mer, ner till 20% är inte ovanligt). Det blev ganska bra tycker jag och representerar mycket bättre hur det var att stå där – minns att molntussarna såg ut ha varit doppade i rosa färg!  Så här blev det!

Klart-3

 

Ibland kan olika delar av bilden behöva olika mycket av färg knuffen. Då är det enklast att använda en svart lagermask och måla in färgmättnaden med vita penslar med olika opacitet (med maximal mjukhet) på olika delar av bilden.

 

Vad är fördelen med att justera mättnaden med Lab-färg (vänster bild nedan) jämfört med en vanlig ökning i mättnad (höger bild nedan)?  Här nedanför kan du se samma bild där jag försökt matcha mättnaden i den röda rektangeln. Som du ser i den högra bilden påverkas färgerna och kontrasten  i bilden mycket mer med en mättnads justering och krackelerar i vissa delar av himlen. En viktig skillnad mellan RGB- och Lab-läget är att du kan stärka färgerna utan att påverka kontrasten i bilden (kom ihåg att ljushet och färger är separerade i olika kanaler).

jamförelse
Kan vara svårt att se hur mycket bättre kvaliteten av bilden blir då du använder Lab-justering för att öka mättnaden på de små bilderna här, jämfört med en vanlig mättnads justering. Prova gärna med en egen bild och jämför regioner med hög mättnad vid 100% in zoomning. Dock viktig att tänka på att för en måttlig ökning av mättnad fungerar de vanliga reglagen i Lightroom och Adobe Camera Raw alldeles utmärkt, men i bilder som från början har väldigt lite färg så är Lab metoden mycket mer användbar då den på nått vis gräver fram färger.

 

Jag använder den här Lab-metoden på de bilder som jag tycker har potential, men så klart fungerar en vanlig mättnads justering bra i de flesta fall (men titta på det andra tipset här nedanför).

 

Tips: Om start bilden redan har hög mättnad eller ett färgstick brukar Lab-metoden inte vara lämplig. Som bäst är den på bilder som har svaga färger.

Tips: I Adobe Camera Raw och Lightroom finns två reglage som kontrollerar färgmättnad – Mättnad och Lyster. Av dessa väljer jag alltid Lyster (och jag låter oftast Mättnad vara). Fördelen med Lyster-reglaget är att det påverkar de minst mättade färgerna mest och låter de redan mättade färgerna vara och dessutom skyddas hudtoner.

 

Det här var allt för den här gången.

 

Klart slut

Hej!

I det här inlägget tänkte jag visa ett litet knep som kan vara bra att ha i bildbehandlingsverktygslådan. Kraftfullt och enkelt är det också! Genom att använda s.k. Lab (Ljushet och färgkanalerna a och b)-färger kan du öka mättnaden och skapa mjukare övergångar mellan färger utan att fräta ut detaljer vilket blir resultatet om du drar hårt i mättnadsreglaget. Lab är en större färgrymd än RGB och det ska vi använda för att ”dra isär” färger (synliggöra flera färger), dessutom kan man justera ljusheten (L) och färger (a och b) utan att de påverkar varandra vilket du inte kan med RGB-färger. Det här är en metod som jag använder ofta men den är kraftfull så det är lätt att gå för långt. Det här är ett Photoshop-trick men fungerar i alla program som kan hantera lager, kurvor och Lab-färg. För att använda den här metoden bör du börja med en rå-fil, jag tror inte det kommer att sluta väl om du startar med en jpg-fil men du kan ju alltid prova…..

 

Vi börjar med den här bilden som jag tog i mitten av januari-2017 vid Fågelsundet i norra Uppland.

Fågelsundet-1-blogg
Så här ser rå-filen utan justeringar i Lightroom. Bilden är tagen med en Lumix GX80 + 12-35/2.8 (12mm, f/13, ISO 200, 0.8 sek). Här använde jag en väldigt liten bländare (för en m4/3 kamera) för att få längre exponeringstid och därmed vattnet mjukare.

Bilden är väl på många sätt bra som den är och på sitt sätt skön i sin mjuka pastellfärger, men den återspeglar inte scenen jag såg när jag stod på klipporna. Himlen riktigt glödde i rött och rosa och de blå-lila tonerna var intensiva. Jag ska försöka få fram intensiteten i färgerna som fanns där genom att använda Lab-färger. Låt oss börja!

(1) Öppna bilden i Photoshop och duplicera lagret Cmd/Ctrl-J

(2) Ändra läge till Lab-färg (Bild – Läge – Lab-färg)

Blogg-1

 

(3) Du får nu upp en dialogrutan där du ska trycka på knappen Tillämpa inte (väljer du Tillämpa kommer lagren slås ihop och det vill du inte!). Noterade att på en windowsdator så har knapparna för ”Tillämpa inte” och ”Tillämpa” bytt plats så var noga att läsa vad som står så du inte trycker på fel alternativ – du måste ha två lager också efter att du bytt till Lab-läge.

Blogg-2

 

(4) Normalt tycker jag du alltid ska använda justeringslager men inte i detta fall. Här gör vi en justering direkt på bilden genom att öppen Kurvor via menyn (Bild – Justeringar – Kurvor). Anledningen till att vi inte använder justeringslager är att dessa försvinner när vi byter färgrymd tillbaka till RGB och därmed försvinner också de justeringar vi gör.

Blogg-3

 

(5) Till skillnad från RGB-färger (som har kanalerna Röd, Grön, Blå) har Lab-färg kanalerna L (ljushet), a och b. Ljusheten låter vi vara men dra in de små trianglarna på a- och b-kanalerna så de närmar sig foten på histogrammet. Men du måste dra in lika mycket på båda sidorna av histogrammet och samma mängd i både a- och b-kanalerna.

Blogg-4
I Lab-läget heter kanalerna L, a och b istället för de vanliga R, G och B. I den här bilden ser du histogrammet för Ljushet, histogrammen för a och b kommer att se olika ut. Dessa får du fram genom att klicka på dessa i listan eller kort kommandona Alt+4 och Alt+5.

 

Blogg-6
Dialogrutorna för a- och b-kanalerna. Här drog jag in kanterna lika mycket med hjälp av rutnätet(1.5 ruta på vardera sida) . Det är viktig att du drar lika mycket på båda sidorna av toppen i histogrammet och samma mängd på både a- och b-kanalerna (annars får du färgstick).

(6) Denna justering gör färgerna mycket mer mättade men de fräter inte ut lika lätt som om du ökar mättnaden på vanligt sätt och du påverkar inte kontrasten i bilden. Som du ser nedan får bilden lätt en ”radioaktiv” utstrålning….. Men det kommer vi fixa!

Blogg-7

 

(7) Nu går vi tillbaka till den gamla trygga RGB-färgrymden igen genom Bild – Läge – RGB-färg och i dialogrutan som dyker upp är det viktigt att du väljer  Tillämpa inte (vilket känns lite bakvänt men väljer du ”Tillämpa” slås lagren ihop och du står där med din radioaktiva bild – inte alls bra).

Blogg-8

 

(8) Nu är vi tillbaka i den trygga RGB-färgen och allt fungerar som vanligt, men vi har fått med oss färger från Lab-läget. Färgerna blir nästan alltid för starka så det första jag gör är att minska opaciteten på det översta färgglada lagret till i det här fallet 40% (men ofta får du minska opaciteten mer, ner till 20% är inte ovanligt). Det blev ganska bra tycker jag och representerar mycket bättre hur det var att stå där – minns att molntussarna såg ut ha varit doppade i rosa färg!  Så här blev det!

Klart-3

 

Ibland kan olika delar av bilden behöva olika mycket av färg knuffen. Då är det enklast att använda en svart lagermask och måla in färgmättnaden med vita penslar med olika opacitet (med maximal mjukhet) på olika delar av bilden.

 

Vad är fördelen med att justera mättnaden med Lab-färg (vänster bild nedan) jämfört med en vanlig ökning i mättnad (höger bild nedan)?  Här nedanför kan du se samma bild där jag försökt matcha mättnaden i den röda rektangeln. Som du ser i den högra bilden påverkas färgerna och kontrasten  i bilden mycket mer med en mättnads justering och krackelerar i vissa delar av himlen. En viktig skillnad mellan RGB- och Lab-läget är att du kan stärka färgerna utan att påverka kontrasten i bilden (kom ihåg att ljushet och färger är separerade i olika kanaler).

jamförelse
Kan vara svårt att se hur mycket bättre kvaliteten av bilden blir då du använder Lab-justering för att öka mättnaden på de små bilderna här, jämfört med en vanlig mättnads justering. Prova gärna med en egen bild och jämför regioner med hög mättnad vid 100% in zoomning. Dock viktig att tänka på att för en måttlig ökning av mättnad fungerar de vanliga reglagen i Lightroom och Adobe Camera Raw alldeles utmärkt, men i bilder som från början har väldigt lite färg så är Lab metoden mycket mer användbar då den på nått vis gräver fram färger.

 

Jag använder den här Lab-metoden på de bilder som jag tycker har potential, men så klart fungerar en vanlig mättnads justering bra i de flesta fall (men titta på det andra tipset här nedanför).

 

Tips: Om start bilden redan har hög mättnad eller ett färgstick brukar Lab-metoden inte vara lämplig. Som bäst är den på bilder som har svaga färger.

Tips: I Adobe Camera Raw och Lightroom finns två reglage som kontrollerar färgmättnad – Mättnad och Lyster. Av dessa väljer jag alltid Lyster (och jag låter oftast Mättnad vara). Fördelen med Lyster-reglaget är att det påverkar de minst mättade färgerna mest och låter de redan mättade färgerna vara och dessutom skyddas hudtoner.

 

Det här var allt för den här gången.

 

Klart slut

Skapa ett panorama i Lightroom

Gysinge

Hej!

I det här inlägget tänkte jag visa hur du kan lägga ihop flera  överlappande bilder till ett panorama, alltså en ”avlång” bild  (på bredden eller höjden). Först kanske jag ska säga att många kameror har en inbyggd panoramafunktion som låter dig göra ett panorama direkt i kameran (och även i mobiltelefonen). Prova den och om du tycker resultatet är bra så behöver du inte läsa mer av det här inlägget utan gå ut och fota panoraman istället!

 

Jag använder inte panoramafunktionen i kameran av två anledningar:

(1) Jag tänker att eftersom beräkningskraften i datorn är större (än den i kameran) så borde resultatet där bli bättre. Dessutom kan du få (lite) kontroll över processen.

(2) Den främsta orsaken till att jag använder Lightroom för att slå ihop bilder till panoramor är att om du fotograferat i rå-format så blir även panoramabilden i rå-format (dng), vilket ger dig största möjliga flexibilitet i vidare efterbehandling.

 

 Några saker att tänka på för att få till ett bra panorama:

(1) Det är  viktigt att bilderna överlappar varandra och det ganska mycket (30-50% överlapp).

(2) Det kommer att bli förvrängningar av bilden så det är bra att lämna ganska mycket ”luft” runt viktiga delar i bilden då du ofta behöver beskära panormat en hel del.

(3) Använd inte allt för extrema vidvinkelobjektiv då dessa orsakar stora förvrängningar av bilden som kommer göra det knepigare att sätta ihop ett snyggt panorama. Själv använder jag oftast 50 mm eller 70-200 mm objektiv och tar många bilder för att täcka in motivet.

(4)  Använd stativ om det går. Det finns speciella stativhuvuden som ser till att kameran roterar runt sensorn och det gör det lättare att sätta ihop bilderna. Med det sagt så använder jag en vanlig kulled och tycker det fungerar bra, och ska jag vara helt ärlig så är många av mina panoramor sammansatt av bilder jag tagit handhållet….

 

Tips: Ibland är det svårt att komma ihåg vilka bilder som ska vara med i panormat när du sitter hemma vid datorn (du kanske har flera olika bildserier som ska bli olika panoramor). För att göra det lätt för mig brukar jag ta en bild med min hand framför objektivet och därefter bilderna och sedan en bild till på handen. Nu vet jag att bilderna mellan händerna ska bli ett panorama (eller för den delen en HDR-bild).

Tips: Kom ihåg att du kan göra panoramor både horisontellt och vertikalt!

 

Låt oss börja! Jag tänkte använda dessa bilder tagna vid den gamla järnvägsbron i Gysinge med en Nikon D7000 och ett Sigma 70-200/2.8 objektiv (@ 70 mm, f/10, ISO 100, 1/80 sek) på stativ. Bilderna är underexponerade men det gör jag för att inte förlora detaljer i de ljusa partierna, och jag vet att Lightroom kan ta fram mycket detaljer i de mörka delarna (men kanske skulle jag ha provat att göra varje bild till en HDR-bild och sedan lagt samman HDR-bilderna till ett panorama…).

startbilder
Panoramat består av 5 bilder som är tagna från höger till vänster, sedan vinklade jag ner kameran något och tog 5 bilder till från vänster till höger. Bästa resultat blir det om man har ett ganska stort överlapp mellan bilderna. Varje bild är 16 MP (Nikon D7000)

 

(1) Markera de bilder du vill använda till panoramat i Lightrooms filmremsa genom att Ctrl/Cmd-klicka på dem och markerade bilder får en ljusgrå ram omkring sig.

Bild-1

 

(2) Med bilderna markerade väljer du Foto – Fotosammanfogning – Panorama (eller tryck Shift+M)

Bild-2

 

(3) Dialogrutan för panoranasammanfogning ser ut så här

Bild-3

Det finns inte så många reglage utan det är bara att välja den metod Lightroom ska använda för att slå ihop bilderna (Välj en projektion). Prova att klicka i de olika alternativen och se hur förhandsgranskningen till vänster ser ut. Välj det som passar bilden bäst. Här använder jag Cylindrisk.

Om rutan Beskär automatiskt är i-klickad kommer Lightroom beskära bilden så alla vita partier försvinner. Jag använder aldrig den här funktionen då jag ofta behöver räta upp bilden och det kan påverka hur jag vill beskära.

Om du använder Lightroom CC har du några ytterligare alternativ som hjälper dig att fylla ut så mycket som möjligt av bildutan med bilden (”boundary warp”), men eftersom jag använder Lightroom 6 saknar jag tyvärr den funktionen.

 

(4) När du är nöjd klickar du på Sammanfoga. Lightroom kommer nu att slå samman bilderna till en panoramabild. Om du fotograferar i rå-format kommer även panoramabilden vara i rå-format (av typen dng) vilket ger dig maximal flexibilitet i vidare bildbehandling. Panoramabilden placeras i filmremsan bredvid ursprungsbilderna med tillägget ”-pano.dng”

Bild-4
Som du ser är jag tvungen att beskära bilden en hel del eftersom det saknas bildinformation här och där. Därför är det viktigt att fotografera motiven med ganska mycket luft omkring så att du kan beskära utan att förlora någon viktig del av bilden.

 

Det första jag gör är att ljusa upp skuggorna och sedan räta upp bilden  samt beskär bort de tomma områdena.

Bild-5

 

(5) Nu kan du fortsätta att bildbehandla bilden i Lightroom efter tycke och smak. Mitt mål var att framhäva de fina höstfärgerna och så här blev det för mig ……..kanske lite väl mycket färg….men jag gillar det så…..

Bild-7

 

Kameran  jag använde tar 16 MP bilder men panoramat blev en c:a 46 MP bild (10997 x 4156 px)!! Den här bilden kan man skriva ut stort!!

Bild-6

Här är resultatet

Gysinge

 

Den stora styrkan med att använda Lightroom för att skapa panoramabilder är att resultatet blir en rå-fil vilket ger flexibilitet för vidare bildbehandling (samma orsak till att jag använder Lightroom för att skapa HDR-bilder). Dessutom är det mycket enkelt och fungerar väl även med bilder tagna handhållet.

Nyckeln till ett lyckat resultat är att de olika bilderna överlappar ganska mycket och att inte använda ett allt för vidvinkligt objektiv.

Här är några panoraman jag gjort med Lightroom (både på bredden, höjden och både och)!

Klart slut!

Hej!

I det här inlägget tänkte jag visa hur du kan lägga ihop flera  överlappande bilder till ett panorama, alltså en ”avlång” bild  (på bredden eller höjden). Först kanske jag ska säga att många kameror har en inbyggd panoramafunktion som låter dig göra ett panorama direkt i kameran (och även i mobiltelefonen). Prova den och om du tycker resultatet är bra så behöver du inte läsa mer av det här inlägget utan gå ut och fota panoraman istället!

 

Jag använder inte panoramafunktionen i kameran av två anledningar:

(1) Jag tänker att eftersom beräkningskraften i datorn är större (än den i kameran) så borde resultatet där bli bättre. Dessutom kan du få (lite) kontroll över processen.

(2) Den främsta orsaken till att jag använder Lightroom för att slå ihop bilder till panoramor är att om du fotograferat i rå-format så blir även panoramabilden i rå-format (dng), vilket ger dig största möjliga flexibilitet i vidare efterbehandling.

 

 Några saker att tänka på för att få till ett bra panorama:

(1) Det är  viktigt att bilderna överlappar varandra och det ganska mycket (30-50% överlapp).

(2) Det kommer att bli förvrängningar av bilden så det är bra att lämna ganska mycket ”luft” runt viktiga delar i bilden då du ofta behöver beskära panormat en hel del.

(3) Använd inte allt för extrema vidvinkelobjektiv då dessa orsakar stora förvrängningar av bilden som kommer göra det knepigare att sätta ihop ett snyggt panorama. Själv använder jag oftast 50 mm eller 70-200 mm objektiv och tar många bilder för att täcka in motivet.

(4)  Använd stativ om det går. Det finns speciella stativhuvuden som ser till att kameran roterar runt sensorn och det gör det lättare att sätta ihop bilderna. Med det sagt så använder jag en vanlig kulled och tycker det fungerar bra, och ska jag vara helt ärlig så är många av mina panoramor sammansatt av bilder jag tagit handhållet….

 

Tips: Ibland är det svårt att komma ihåg vilka bilder som ska vara med i panormat när du sitter hemma vid datorn (du kanske har flera olika bildserier som ska bli olika panoramor). För att göra det lätt för mig brukar jag ta en bild med min hand framför objektivet och därefter bilderna och sedan en bild till på handen. Nu vet jag att bilderna mellan händerna ska bli ett panorama (eller för den delen en HDR-bild).

Tips: Kom ihåg att du kan göra panoramor både horisontellt och vertikalt!

 

Låt oss börja! Jag tänkte använda dessa bilder tagna vid den gamla järnvägsbron i Gysinge med en Nikon D7000 och ett Sigma 70-200/2.8 objektiv (@ 70 mm, f/10, ISO 100, 1/80 sek) på stativ. Bilderna är underexponerade men det gör jag för att inte förlora detaljer i de ljusa partierna, och jag vet att Lightroom kan ta fram mycket detaljer i de mörka delarna (men kanske skulle jag ha provat att göra varje bild till en HDR-bild och sedan lagt samman HDR-bilderna till ett panorama…).

startbilder
Panoramat består av 5 bilder som är tagna från höger till vänster, sedan vinklade jag ner kameran något och tog 5 bilder till från vänster till höger. Bästa resultat blir det om man har ett ganska stort överlapp mellan bilderna. Varje bild är 16 MP (Nikon D7000)

 

(1) Markera de bilder du vill använda till panoramat i Lightrooms filmremsa genom att Ctrl/Cmd-klicka på dem och markerade bilder får en ljusgrå ram omkring sig.

Bild-1

 

(2) Med bilderna markerade väljer du Foto – Fotosammanfogning – Panorama (eller tryck Shift+M)

Bild-2

 

(3) Dialogrutan för panoranasammanfogning ser ut så här

Bild-3

Det finns inte så många reglage utan det är bara att välja den metod Lightroom ska använda för att slå ihop bilderna (Välj en projektion). Prova att klicka i de olika alternativen och se hur förhandsgranskningen till vänster ser ut. Välj det som passar bilden bäst. Här använder jag Cylindrisk.

Om rutan Beskär automatiskt är i-klickad kommer Lightroom beskära bilden så alla vita partier försvinner. Jag använder aldrig den här funktionen då jag ofta behöver räta upp bilden och det kan påverka hur jag vill beskära.

Om du använder Lightroom CC har du några ytterligare alternativ som hjälper dig att fylla ut så mycket som möjligt av bildutan med bilden (”boundary warp”), men eftersom jag använder Lightroom 6 saknar jag tyvärr den funktionen.

 

(4) När du är nöjd klickar du på Sammanfoga. Lightroom kommer nu att slå samman bilderna till en panoramabild. Om du fotograferar i rå-format kommer även panoramabilden vara i rå-format (av typen dng) vilket ger dig maximal flexibilitet i vidare bildbehandling. Panoramabilden placeras i filmremsan bredvid ursprungsbilderna med tillägget ”-pano.dng”

Bild-4
Som du ser är jag tvungen att beskära bilden en hel del eftersom det saknas bildinformation här och där. Därför är det viktigt att fotografera motiven med ganska mycket luft omkring så att du kan beskära utan att förlora någon viktig del av bilden.

 

Det första jag gör är att ljusa upp skuggorna och sedan räta upp bilden  samt beskär bort de tomma områdena.

Bild-5

 

(5) Nu kan du fortsätta att bildbehandla bilden i Lightroom efter tycke och smak. Mitt mål var att framhäva de fina höstfärgerna och så här blev det för mig ……..kanske lite väl mycket färg….men jag gillar det så…..

Bild-7

 

Kameran  jag använde tar 16 MP bilder men panoramat blev en c:a 46 MP bild (10997 x 4156 px)!! Den här bilden kan man skriva ut stort!!

Bild-6

Här är resultatet

Gysinge

 

Den stora styrkan med att använda Lightroom för att skapa panoramabilder är att resultatet blir en rå-fil vilket ger flexibilitet för vidare bildbehandling (samma orsak till att jag använder Lightroom för att skapa HDR-bilder). Dessutom är det mycket enkelt och fungerar väl även med bilder tagna handhållet.

Nyckeln till ett lyckat resultat är att de olika bilderna överlappar ganska mycket och att inte använda ett allt för vidvinkligt objektiv.

Här är några panoraman jag gjort med Lightroom (både på bredden, höjden och både och)!

Klart slut!

Hur får jag detaljer i både ljusa och mörka delar av bilden? HDR i Lightroom 6/CC

Höbal-klar

Hej igen!

Har du problem att se detaljer i både skuggor och högdagrar? Då kanske HDR (High Dynamic Range) tekniken kan vara något för dig. Enkelt uttryckt kan man säga att en HDR-bild gör det möjligt att se detaljer i både ljusa och mörka delar samtidigt genom att använda flera bilder som är exponerade för olika delar av motivet. I många ”finare” fotografiska kretsar finns det ett motstånd mot HDR som kan upplevas osmakligt (även om många icke-fotografer ofta uppskattar effekten) och det kommer nog från att många program som skapar HDR-bilder ger ett visst utseende som kan se väldigt onaturligt ut (titta här). Men HDR funktionen i Lightroom fungerar på ett annat sätt och skapar bilder som ser naturliga ut, men har möjlighet att få fram mycket information i både skuggiga och ljusa partier, nästan som en ”super” rå-fil. Dessutom bryr vi oss i den här bloggen inte om vad de ”finare” fotografiska kretsarna tycker, utan det enda som betyder något är vad du tycker :-)

För att skapa en HDR-bild i lightroom behöver du bilder med samma motiv men tagna med olika exponeringar, och för  bästa resultat rekommenderar jag att du använder rå-filer. De flesta kameror kan automatiskt göra detta genom aktivera funktionen ”bracketing” och sedan välja hur exponeringarna ska vara – ofta brukar -2EV (underexponerad), 0 (normal exponerad), +2EV (överexponerad) fungera bra. EV betyder ”exposure value” och kan ses som exponeringstid även om det inte är helt korrekt (utan är en funktion av både exponeringstid och bländare men eftersom du inte ändrar bländaren så kan du tänka på EV som exponeringstid i det här fallet). Ett annat sätt att få över- och underexponerade bilder är att variera ISO mellan de olika exponeringarna. Om det finns möjlighet så använd ett stativ för att undvika rörelser mellan bilderna, men ofta fungerar det förvånandsvärt bra även med handhållet fotograferande. Däremot går det inte så bra om man har något i bilden som rör sig mycket som t.ex bilar, flygplan, djur, barn……

Det blev ett långt och krångligt stycke, svårt i teorin men enkelt i praktiken; allt du behöver är en normal-, en över-, och en underexponerad bild.

Här är tre bilder jag tänkte slå samman till en HDR bild med tydliga detaljer i både ljusa och mörka delar, något som är svårt att få men en exponering (åtminstone med min kamera och utan att få allt för mycket brus i skuggorna). En av bilderna är ”rätt” exponerad, en är överexponerad (för att dra fram skuggorna) och en är underexponerad (för att dra fram detaljer i högdagrarna). Bilderna är tagna handhållet med en Lumix GX80 kamera med ett 12-35/2.8 objektiv.

HDR-1
Kameran hade följande inställningar f/22, 12 mm, 1/60 sek. ISO var 200 (-2EV), 400 (0) och 800 (+2EV). Jag varierade ISO värdet istället för slutartiden vilket kan vara bra när man fotar för HDR handhållet så att exponeringstiden inte bli för lång för den ljusaste bilden, så jag är inte säker på att det är korrekt att prata om EV-värden men ni förstår vad jag menar. Har du stativ är det bättre att hålla ISO så lågt det går och istället variera slutartider. Notera att f/22 är en så liten bländare att det ofta pratas och skrivs att diffraktion gör bilden mindre skarp, kanske är det så men om jag vill ha så mycket som möjligt av bilden i fokus fungerar f/22  bra för mig….

 

Låt oss slå samman dessa exponeringar till en HDR bild med hjälp av Lightroom 6/CC. Observera att Lightroom 5 eller tidigare saknar möjligheten att skapa HDR bilder, men det finns insticksprogram som kan hjälpa till, t.ex Nik HDR Efex Pro 2 som dessutom är gratis.

 

(1) Markera de bilder du vill sammanfoga genom att Cmd/Ctrl-klicka på dem i Lightrooms filmremsa. Markerade bilder får en ljus ram runt sig

HDR-2
Markera de bilder du vill använda för att skapa HDR bilden genom att Ctrl/Cmd-klicka på dem

 

(2) Med bilderna markerade väljer du Foto – Fotosammanfogning – HDR (eller tryck Shift+H)

HDR-3

 

(3) Dialogrutan för HDR-sammanfogning ser ut så här

HDR-4
I rutan till vänster ser du en förhandsvisning hur bilden kommer att se ut.

Justera automatisk: försöker se till att de olika bilderna överlappar varandra. Jag har alltid denna ruta i-klickad och det är helt nödvändigt om du fotograferat dina olika exponeringar handhållet (som i det här fallet).

Automatisk toning: Lightroom gissar hur bilden ska se ut och drar automatiskt i många spakar i grundläggande panelen. Det har kan ge en bra startpunkt, men jag brukar aldrig använda denna funktion och lämnar alltså rutan tom.

Om någonting har rört sig mellan de olika exponeringarna som du slår samman kan du motverka halvgenomskinliga skuggor genom att välja ett av de alternativ som finns för Mängd borttagning av fantomskuggor.

Inget: ingenting har rört sig mellan exponeringarna

Beroende på hur mycket saker rör på sig i bilden kan du prova Låg, Medel och Hög.

Du kan prova de olika alternativen och se hur resultat blir i förhandsvisningen till vänster. Här har ingenting i motivet flyttat sig mellan exponeringarna så jag väljer Inget.

 

(4) När du är nöjd klickar du på Sammanfoga. Lightroom kommer nu att slå samman exponeringarna till en HDR bild. Om du fotograferar i rå-format kommer även HDR bilden vara i rå-format (av typen dng) vilket ger dig maximal flexibilitet i vidare bildbehandling.

Höbal-hdr-dng
Så här ser HDR bilden ut. Den hamnar bredvid ursprungsbilderna i Lightrooms filmremsa med tillägget ”-HDR.dng” efter ursprungsnamnet. Nu kan du bildbehandla den precis som vanlig men du kommer att ha mer ”kraft” bakom reglagen som skuggor och högdagrar så du lätt kan ta fram detaljer ur både högdagrar och skuggor. Tänk på att HDR bilder ofta blir lite ”platta” så du kommer behöva öka kontrasten

 

(5) Nu kan du fortsätta att bildbehandla bilden i Lightrooms olika paneler efter tycke och smak. Så här blev det för mig när jag ändrade vitbalansen, ökade mättnaden, kontrast, skugga/efterbelys, rätade upp den lutande horisonten och vinjetterade.

Höbal-klar

 

Den stora styrkan med att använda Lightroom för att skapa en HDR bild är att resultatet kan bli väldigt naturligt, man får ett stort dynamisk omfång utan att bilden ser ur som en typisk ”HDR-bild”.

Om du ändå vill ha ett ”HDR-utseende” finns det en mängd insticksprogram man kan använda innefrån Lightroom, några exempel är Photomatix, Aurora HDR och HDR Efex pro 2 (som är gratis och ingår i NIK collection). Man kan naturligtvis få mer naturliga resultat även med dessa program, men inte lika enkelt som i Lightroom som dessutom ger en HDR-bild i rå-format som underlättar vidare bildbehandling.

 

Det var allt för den här gången. I nästa inlägg tänkte jag visa hur du kan slå samman flera bilder till ett panorama i Lightroom.

 

Klart slut!

 

 

Hej igen!

Har du problem att se detaljer i både skuggor och högdagrar? Då kanske HDR (High Dynamic Range) tekniken kan vara något för dig. Enkelt uttryckt kan man säga att en HDR-bild gör det möjligt att se detaljer i både ljusa och mörka delar samtidigt genom att använda flera bilder som är exponerade för olika delar av motivet. I många ”finare” fotografiska kretsar finns det ett motstånd mot HDR som kan upplevas osmakligt (även om många icke-fotografer ofta uppskattar effekten) och det kommer nog från att många program som skapar HDR-bilder ger ett visst utseende som kan se väldigt onaturligt ut (titta här). Men HDR funktionen i Lightroom fungerar på ett annat sätt och skapar bilder som ser naturliga ut, men har möjlighet att få fram mycket information i både skuggiga och ljusa partier, nästan som en ”super” rå-fil. Dessutom bryr vi oss i den här bloggen inte om vad de ”finare” fotografiska kretsarna tycker, utan det enda som betyder något är vad du tycker :-)

För att skapa en HDR-bild i lightroom behöver du bilder med samma motiv men tagna med olika exponeringar, och för  bästa resultat rekommenderar jag att du använder rå-filer. De flesta kameror kan automatiskt göra detta genom aktivera funktionen ”bracketing” och sedan välja hur exponeringarna ska vara – ofta brukar -2EV (underexponerad), 0 (normal exponerad), +2EV (överexponerad) fungera bra. EV betyder ”exposure value” och kan ses som exponeringstid även om det inte är helt korrekt (utan är en funktion av både exponeringstid och bländare men eftersom du inte ändrar bländaren så kan du tänka på EV som exponeringstid i det här fallet). Ett annat sätt att få över- och underexponerade bilder är att variera ISO mellan de olika exponeringarna. Om det finns möjlighet så använd ett stativ för att undvika rörelser mellan bilderna, men ofta fungerar det förvånandsvärt bra även med handhållet fotograferande. Däremot går det inte så bra om man har något i bilden som rör sig mycket som t.ex bilar, flygplan, djur, barn……

Det blev ett långt och krångligt stycke, svårt i teorin men enkelt i praktiken; allt du behöver är en normal-, en över-, och en underexponerad bild.

Här är tre bilder jag tänkte slå samman till en HDR bild med tydliga detaljer i både ljusa och mörka delar, något som är svårt att få men en exponering (åtminstone med min kamera och utan att få allt för mycket brus i skuggorna). En av bilderna är ”rätt” exponerad, en är överexponerad (för att dra fram skuggorna) och en är underexponerad (för att dra fram detaljer i högdagrarna). Bilderna är tagna handhållet med en Lumix GX80 kamera med ett 12-35/2.8 objektiv.

HDR-1
Kameran hade följande inställningar f/22, 12 mm, 1/60 sek. ISO var 200 (-2EV), 400 (0) och 800 (+2EV). Jag varierade ISO värdet istället för slutartiden vilket kan vara bra när man fotar för HDR handhållet så att exponeringstiden inte bli för lång för den ljusaste bilden, så jag är inte säker på att det är korrekt att prata om EV-värden men ni förstår vad jag menar. Har du stativ är det bättre att hålla ISO så lågt det går och istället variera slutartider. Notera att f/22 är en så liten bländare att det ofta pratas och skrivs att diffraktion gör bilden mindre skarp, kanske är det så men om jag vill ha så mycket som möjligt av bilden i fokus fungerar f/22  bra för mig….

 

Låt oss slå samman dessa exponeringar till en HDR bild med hjälp av Lightroom 6/CC. Observera att Lightroom 5 eller tidigare saknar möjligheten att skapa HDR bilder, men det finns insticksprogram som kan hjälpa till, t.ex Nik HDR Efex Pro 2 som dessutom är gratis.

 

(1) Markera de bilder du vill sammanfoga genom att Cmd/Ctrl-klicka på dem i Lightrooms filmremsa. Markerade bilder får en ljus ram runt sig

HDR-2
Markera de bilder du vill använda för att skapa HDR bilden genom att Ctrl/Cmd-klicka på dem

 

(2) Med bilderna markerade väljer du Foto – Fotosammanfogning – HDR (eller tryck Shift+H)

HDR-3

 

(3) Dialogrutan för HDR-sammanfogning ser ut så här

HDR-4
I rutan till vänster ser du en förhandsvisning hur bilden kommer att se ut.

Justera automatisk: försöker se till att de olika bilderna överlappar varandra. Jag har alltid denna ruta i-klickad och det är helt nödvändigt om du fotograferat dina olika exponeringar handhållet (som i det här fallet).

Automatisk toning: Lightroom gissar hur bilden ska se ut och drar automatiskt i många spakar i grundläggande panelen. Det har kan ge en bra startpunkt, men jag brukar aldrig använda denna funktion och lämnar alltså rutan tom.

Om någonting har rört sig mellan de olika exponeringarna som du slår samman kan du motverka halvgenomskinliga skuggor genom att välja ett av de alternativ som finns för Mängd borttagning av fantomskuggor.

Inget: ingenting har rört sig mellan exponeringarna

Beroende på hur mycket saker rör på sig i bilden kan du prova Låg, Medel och Hög.

Du kan prova de olika alternativen och se hur resultat blir i förhandsvisningen till vänster. Här har ingenting i motivet flyttat sig mellan exponeringarna så jag väljer Inget.

 

(4) När du är nöjd klickar du på Sammanfoga. Lightroom kommer nu att slå samman exponeringarna till en HDR bild. Om du fotograferar i rå-format kommer även HDR bilden vara i rå-format (av typen dng) vilket ger dig maximal flexibilitet i vidare bildbehandling.

Höbal-hdr-dng
Så här ser HDR bilden ut. Den hamnar bredvid ursprungsbilderna i Lightrooms filmremsa med tillägget ”-HDR.dng” efter ursprungsnamnet. Nu kan du bildbehandla den precis som vanlig men du kommer att ha mer ”kraft” bakom reglagen som skuggor och högdagrar så du lätt kan ta fram detaljer ur både högdagrar och skuggor. Tänk på att HDR bilder ofta blir lite ”platta” så du kommer behöva öka kontrasten

 

(5) Nu kan du fortsätta att bildbehandla bilden i Lightrooms olika paneler efter tycke och smak. Så här blev det för mig när jag ändrade vitbalansen, ökade mättnaden, kontrast, skugga/efterbelys, rätade upp den lutande horisonten och vinjetterade.

Höbal-klar

 

Den stora styrkan med att använda Lightroom för att skapa en HDR bild är att resultatet kan bli väldigt naturligt, man får ett stort dynamisk omfång utan att bilden ser ur som en typisk ”HDR-bild”.

Om du ändå vill ha ett ”HDR-utseende” finns det en mängd insticksprogram man kan använda innefrån Lightroom, några exempel är Photomatix, Aurora HDR och HDR Efex pro 2 (som är gratis och ingår i NIK collection). Man kan naturligtvis få mer naturliga resultat även med dessa program, men inte lika enkelt som i Lightroom som dessutom ger en HDR-bild i rå-format som underlättar vidare bildbehandling.

 

Det var allt för den här gången. I nästa inlägg tänkte jag visa hur du kan slå samman flera bilder till ett panorama i Lightroom.

 

Klart slut!

 

 

Bestäm hur Lightroom tolkar rå-filens färger Kameraprofiler

Bildbehandling, Kreativt 30 Sep 2016
Adobe Standard

Hej igen

Den här gången tänkte jag visa en enkel med lätt bortglömd funktion i Lightroom (eller Camera Raw). Du kan med ett enkelt knapptryck ändra Profilen och den här funktionen hittar du under Kamerakalibrering i Framkalla-modulen.

BILD-1

 

Profiler finns endast tillgänglig för rå-filer (alltså inte för jpg som redan har en kameraprofil inbakad som du valde i kameran t.ex  Landskap, porträtt osv). Genom att byta kameraprofilen påverkar du hur Lightroom tolkar färgerna från rå-datan (ingen av reglagen i Lightroom kommer att röra sig så det är alltså inte frågan om en bildbehandling av bilden i vanlig bemärkelse).

Som utgångspunkt (om du inte ändrat standard inställningarna) använder Lightroom profilen ”Adobe Standard” och den ligger nära en orörd rå-fil som är kontrastlös och har omättade färger. Adobe har nog valt att ha detta som grundinställning då de flesta som fotograferar i rå-format gör det för att inte vill lämna över framkallningen till kameran utan göra den själv. Det är väldigt sällan som rå-filen med profilen ”Adobe Standard” är det du vill ha som slutligt resultat (och för mig händer det aldrig). Om du inte är intresserad av bildbehandling föreslår jag att du väljer en profil i kameran och tar bilder i jpg format – då sköter kameran all bildbehandling åt dig (färg, ton, skärpning och brusreducering etc).

En möjligt frustration kan vara att bilden du får upp i Lightroom inte liknar den bilden du såg på kamerans LCD-skärm (bilden är inte lika färgglad, kontrastrik, mer brusig, ser mindre skarp ut osv). Så om du vill få en bildstil som liknar de stilar du kan ställa in i kameran om du fotograferar i jpg-format men ändå ha flexibilitet av en rå-fil i efterbehandlingen –  till exempel för att kunna hantera högdagrar och skuggor – så är en utmärk lösning att prova olika profiler som en utgångspunkt.

Genom att trycka på ”dubbelpilen” precis till höger om ”Adobe Standard” får du en lista med andra profiler som finns tillgängliga. Exakt hur lång listan är eller vad profilerna heter beror på vilken kamera du har. Kom ihåg att om du fotograferar i jpg finns inga profiler här!

BILD-2

 

Bilden här under är Adobe Standard vilken är den profil som Lightroom automatiskt ger bilder som importeras och så här ser den orörda rå-filen ut (med profilen Adobe Standard och utan att jag dragit i några reglage i Lightroom).

Adobe Standard

 

Här nedan finns samma bild i olika versioner som bara skiljer sig åt med avseende på kamera profil (jag har alltså inte dragit i några av Lightrooms spakar). Titta speciellt på de gula löven där ser man mest skillnad mellan profilerna. Jag förstår att det kan vara svårt att se tydliga skillnader på de olika bilderna som de presenteras i en blogg men prova på en egen bild och klicka på de olika profilerna så kommer du se vad jag menar.

Camera Landscape Camera Neutral Camera Portrait Camera Standard Camera Vivid

 

Tips: Det finns också ett stort antal spakar under profilvalet där du själv kan påverka hur färgerna tolkas men jag brukar inte dra i dessa då jag sällan eller snarare aldrig lyckas med dessa reglage. Men du kan ju prova!

Efter du valt den profil du tycker bäst om kan du börja redigera bilden i Lightroom för att få den på det vis du vill ha den.

Det var allt för denna gång

Klart slut!

 

Hej igen

Den här gången tänkte jag visa en enkel med lätt bortglömd funktion i Lightroom (eller Camera Raw). Du kan med ett enkelt knapptryck ändra Profilen och den här funktionen hittar du under Kamerakalibrering i Framkalla-modulen.

BILD-1

 

Profiler finns endast tillgänglig för rå-filer (alltså inte för jpg som redan har en kameraprofil inbakad som du valde i kameran t.ex  Landskap, porträtt osv). Genom att byta kameraprofilen påverkar du hur Lightroom tolkar färgerna från rå-datan (ingen av reglagen i Lightroom kommer att röra sig så det är alltså inte frågan om en bildbehandling av bilden i vanlig bemärkelse).

Som utgångspunkt (om du inte ändrat standard inställningarna) använder Lightroom profilen ”Adobe Standard” och den ligger nära en orörd rå-fil som är kontrastlös och har omättade färger. Adobe har nog valt att ha detta som grundinställning då de flesta som fotograferar i rå-format gör det för att inte vill lämna över framkallningen till kameran utan göra den själv. Det är väldigt sällan som rå-filen med profilen ”Adobe Standard” är det du vill ha som slutligt resultat (och för mig händer det aldrig). Om du inte är intresserad av bildbehandling föreslår jag att du väljer en profil i kameran och tar bilder i jpg format – då sköter kameran all bildbehandling åt dig (färg, ton, skärpning och brusreducering etc).

En möjligt frustration kan vara att bilden du får upp i Lightroom inte liknar den bilden du såg på kamerans LCD-skärm (bilden är inte lika färgglad, kontrastrik, mer brusig, ser mindre skarp ut osv). Så om du vill få en bildstil som liknar de stilar du kan ställa in i kameran om du fotograferar i jpg-format men ändå ha flexibilitet av en rå-fil i efterbehandlingen –  till exempel för att kunna hantera högdagrar och skuggor – så är en utmärk lösning att prova olika profiler som en utgångspunkt.

Genom att trycka på ”dubbelpilen” precis till höger om ”Adobe Standard” får du en lista med andra profiler som finns tillgängliga. Exakt hur lång listan är eller vad profilerna heter beror på vilken kamera du har. Kom ihåg att om du fotograferar i jpg finns inga profiler här!

BILD-2

 

Bilden här under är Adobe Standard vilken är den profil som Lightroom automatiskt ger bilder som importeras och så här ser den orörda rå-filen ut (med profilen Adobe Standard och utan att jag dragit i några reglage i Lightroom).

Adobe Standard

 

Här nedan finns samma bild i olika versioner som bara skiljer sig åt med avseende på kamera profil (jag har alltså inte dragit i några av Lightrooms spakar). Titta speciellt på de gula löven där ser man mest skillnad mellan profilerna. Jag förstår att det kan vara svårt att se tydliga skillnader på de olika bilderna som de presenteras i en blogg men prova på en egen bild och klicka på de olika profilerna så kommer du se vad jag menar.

Camera Landscape Camera Neutral Camera Portrait Camera Standard Camera Vivid

 

Tips: Det finns också ett stort antal spakar under profilvalet där du själv kan påverka hur färgerna tolkas men jag brukar inte dra i dessa då jag sällan eller snarare aldrig lyckas med dessa reglage. Men du kan ju prova!

Efter du valt den profil du tycker bäst om kan du börja redigera bilden i Lightroom för att få den på det vis du vill ha den.

Det var allt för denna gång

Klart slut!

 

Återfå detaljer efter att du använt filter

slut

Hur kan du behålla detaljer i bilden efter du applicerat en filter?
Det finns många insticksprogram (plugins) som lägger ett filter över bilden för att skapa en effekt snabbt och enkelt. Insticksprogram kan köras innefrån Lightroom (Foto – Redigera i) eller Photoshop (ofta hamnar de under filtermenyn) och är specialiserade för en uppgift, och även om man kan skapa effekten i Photoshop är det mycket enklare i dessa insticksprogrammet, vilket gör att du kan fokusera på att vara kreativ och inte fastna i tekniska klurigheter. Många insticks- program är komplexa, men innehåller ofta olika förinställningar som du kan använda som en utgångspunkt men sedan erbjuds en stor mängd justeringsreglag och annat.Tycker själv dessa program kan vara väldigt roliga och har provat en uppsjö av dessa (du kan ladda ner och prova test versioner av de flesta – så varför inte prova).

 

Dessutom är den mycket användbara samling NIK collection gratis och bara att hämta. Där hittar du t.ex Silver Efex Pro 2 som vi tittade lite på i ett inlägg om svartvit konvertering men det finns också andra insticksprogram i denna samling som Color Efex Pro 4 och Viveza 2 som också är bra. Dessutom finns massor av plugins från Topaz labs men dessa är inte gratis. Själv använder jag NIK collection, On1 Photo 10 och några enstaka plugins från Topaz labs.
Ett problem som ibland dyker upp när du lagt på din effekt är att bilden tappar detaljer – pixlar smetas ut – ibland är det vad du var ute efter men ibland inte. I det här inlägget tänkte jag visa ett sätt som du kan rädda detaljer i bilden om du använder Photoshop. För att det här ska fungera är det viktigt att du inte jobbar på bakgrundslagret (dvs originalbilden) utan först tar en lagerkopia och det är på denna du applicerar filtret/filtren. Ta för vana att alltid jobba på kopia av bakgrundslagret.

Startbild
Här är startbilden som jag tänkte försöka göra lite mer dramatisk genom att lägga på filter och göra den lite mörkare och kallare. Bilden är tagen med Lumix GX80 + 12-35mm/f/2.8 (@ 35mm f/7.1 ISO 200, 1/200 sek). Inget större fel på den här bilden men jag tycker det är lite tråkig så här tänker låta de kreativa lustarna dansa som de vill……

 

FILTER
….och så här blev bilden efter ett antal filter och dessutom placera jag in några fåglar i bilden. Dessvärre har vi tappat lite väl mycket detaljer,  även om jag tycker om den mörka och målade känslan som bilden fick.

 

1. Som startpunkt har vi ett Photoshop-dokument med den orörda bilden i botten av lagerstapeln (startbild) och den kreativa tolkningen högst upp (Filter). Tips: innan du applicerar filter (eller något annan redigering) ta alltid en lagerkopia av ursprungsbilden genom att trycka Cmd/Ctrl+J och jobba på den – då har du alltid ursprungs bilden kvar i botten av lagerstapeln om du skulle ångrar dig.

BILD-1

 

2. Gör en kopia av bottenlagret (Klicka på lagret ”Startbild” och tryck Cmd/Ctrl+J) som har kvar alla detaljer i bilden och placera det högst upp i lagerstapeln genom att klicka och och dra bilden till toppen av stapeln (fick namnet Startbild kopiera).

BILD-2

 

3. Ändra blandningsläget till Linjärt ljus – ser inte så bra ut men håll ut…

Bild-3

 

4. Ta bort färgen genom att använda Bild – Justeringar –Tunna ut.

BILD-4

 

5. Använd filtret Högpass (Filter – Annat – Högpass). Använd en ganska stor raide (1-3px för 24 MP bild)

BILD-5

 

6. Sådär nu har du fått tillbaka detaljer, men det blir inte bra på alla delar av bilden så lägg till en svart lagermask (håll ALT-tangenten intryckt och klicka på den inringade ikon för lagermask) och måla fram detaljerna där du vill ha dem, i det här fallet på klipporna och på dammen (men inget i himlen eller bland de mörka träden).  Du kan dessutom anpassa mängden eller styrkan av detaljerna genom att laborera med lager opaciteten eller måla med vitpensel med olika opacitet. Som du kanske kan ana på lagermasken i bilden nedanför så har jag målat fram mer detaljer på dammen (100% opacitet på penseln – helt vitt på lagermasken) medan jag varit mer försiktig på klipporna och där målat med lägre opacitet på penseln (40% opacitet – grå färg på lagermasken)

bild-8

 

Sådär då var vi klara och så här blev det!

slut

Vet inte hur bra det syns på de små bilder jag kan visa här i bloggen men prova på någon av dina bilder och se om det fungerar.

Nu har vi varit i Photoshop i några inlägg, nästa gång tänkte jag återvända till Lightroom och skriva lite om kameraprofiler…

Klart slut!

Hur kan du behålla detaljer i bilden efter du applicerat en filter?
Det finns många insticksprogram (plugins) som lägger ett filter över bilden för att skapa en effekt snabbt och enkelt. Insticksprogram kan köras innefrån Lightroom (Foto – Redigera i) eller Photoshop (ofta hamnar de under filtermenyn) och är specialiserade för en uppgift, och även om man kan skapa effekten i Photoshop är det mycket enklare i dessa insticksprogrammet, vilket gör att du kan fokusera på att vara kreativ och inte fastna i tekniska klurigheter. Många insticks- program är komplexa, men innehåller ofta olika förinställningar som du kan använda som en utgångspunkt men sedan erbjuds en stor mängd justeringsreglag och annat.Tycker själv dessa program kan vara väldigt roliga och har provat en uppsjö av dessa (du kan ladda ner och prova test versioner av de flesta – så varför inte prova).

 

Dessutom är den mycket användbara samling NIK collection gratis och bara att hämta. Där hittar du t.ex Silver Efex Pro 2 som vi tittade lite på i ett inlägg om svartvit konvertering men det finns också andra insticksprogram i denna samling som Color Efex Pro 4 och Viveza 2 som också är bra. Dessutom finns massor av plugins från Topaz labs men dessa är inte gratis. Själv använder jag NIK collection, On1 Photo 10 och några enstaka plugins från Topaz labs.
Ett problem som ibland dyker upp när du lagt på din effekt är att bilden tappar detaljer – pixlar smetas ut – ibland är det vad du var ute efter men ibland inte. I det här inlägget tänkte jag visa ett sätt som du kan rädda detaljer i bilden om du använder Photoshop. För att det här ska fungera är det viktigt att du inte jobbar på bakgrundslagret (dvs originalbilden) utan först tar en lagerkopia och det är på denna du applicerar filtret/filtren. Ta för vana att alltid jobba på kopia av bakgrundslagret.

Startbild
Här är startbilden som jag tänkte försöka göra lite mer dramatisk genom att lägga på filter och göra den lite mörkare och kallare. Bilden är tagen med Lumix GX80 + 12-35mm/f/2.8 (@ 35mm f/7.1 ISO 200, 1/200 sek). Inget större fel på den här bilden men jag tycker det är lite tråkig så här tänker låta de kreativa lustarna dansa som de vill……

 

FILTER
….och så här blev bilden efter ett antal filter och dessutom placera jag in några fåglar i bilden. Dessvärre har vi tappat lite väl mycket detaljer,  även om jag tycker om den mörka och målade känslan som bilden fick.

 

1. Som startpunkt har vi ett Photoshop-dokument med den orörda bilden i botten av lagerstapeln (startbild) och den kreativa tolkningen högst upp (Filter). Tips: innan du applicerar filter (eller något annan redigering) ta alltid en lagerkopia av ursprungsbilden genom att trycka Cmd/Ctrl+J och jobba på den – då har du alltid ursprungs bilden kvar i botten av lagerstapeln om du skulle ångrar dig.

BILD-1

 

2. Gör en kopia av bottenlagret (Klicka på lagret ”Startbild” och tryck Cmd/Ctrl+J) som har kvar alla detaljer i bilden och placera det högst upp i lagerstapeln genom att klicka och och dra bilden till toppen av stapeln (fick namnet Startbild kopiera).

BILD-2

 

3. Ändra blandningsläget till Linjärt ljus – ser inte så bra ut men håll ut…

Bild-3

 

4. Ta bort färgen genom att använda Bild – Justeringar –Tunna ut.

BILD-4

 

5. Använd filtret Högpass (Filter – Annat – Högpass). Använd en ganska stor raide (1-3px för 24 MP bild)

BILD-5

 

6. Sådär nu har du fått tillbaka detaljer, men det blir inte bra på alla delar av bilden så lägg till en svart lagermask (håll ALT-tangenten intryckt och klicka på den inringade ikon för lagermask) och måla fram detaljerna där du vill ha dem, i det här fallet på klipporna och på dammen (men inget i himlen eller bland de mörka träden).  Du kan dessutom anpassa mängden eller styrkan av detaljerna genom att laborera med lager opaciteten eller måla med vitpensel med olika opacitet. Som du kanske kan ana på lagermasken i bilden nedanför så har jag målat fram mer detaljer på dammen (100% opacitet på penseln – helt vitt på lagermasken) medan jag varit mer försiktig på klipporna och där målat med lägre opacitet på penseln (40% opacitet – grå färg på lagermasken)

bild-8

 

Sådär då var vi klara och så här blev det!

slut

Vet inte hur bra det syns på de små bilder jag kan visa här i bloggen men prova på någon av dina bilder och se om det fungerar.

Nu har vi varit i Photoshop i några inlägg, nästa gång tänkte jag återvända till Lightroom och skriva lite om kameraprofiler…

Klart slut!

Ta fram detaljer "Freaking amazing detail"

Klart

Hej!

I det här inlägget tänkte jag visa en metod att framhäva detaljer i en bild. Resultatet blir ofta lite väl kraftig så du kommer att behöva sänka opacitetet och/eller använda en svart lagermask och sedan måla fram effekten på delar av bilden som tål den. Metoden är utvecklad av Calvin Hollywood (https://www.youtube.com/user/Calvinhollywood) och den brukar kallas ”Freaking amazing detail”.

Den här tekniken är lite svårt att förstå så följ bara instruktionen steg för steg så får du se vad som händer! Om du tycker tekniken är användbar så passar den väl för att skapa en Photoshop-”action” så slipper du gå igenom alla steg varje gång.

start
En bild tagen i Rjukan i Norge. Lumix GX80 + 12-35/2.8 (@ 35mm, ISO 400, 1/800 sek f/7.1)

 

(1) Öppna bilden i Photoshop (Arkiv – Öppna eller om du börjar i Lightroom Foto – Redigera i – Redigera i Photoshop).

(2) Duplicera bakgrundslagret (Cmd/Ctrl+J). Det nya lagret får namnet ”Lager 1”

bild-1

 

(3) Invertera ”Lager 1” genom att trycka Cmd/Ctrl+I

bild-2

 

 

(4) Byt blandningsläge från Normal till Klart ljus.

bild-3

 

(5) Använd filtret ytoskärpa (Filter – Oskärpa – Ytoskärpa). Prova dessa värden i dialogrutan för ytoskärpa – radie: 40, tröskelvärde: 50 (fungerar till en 24 MP bild).  Du kan behöva experimentera med olika värden för att hitta de som passar din bild bäst så om du är bekant med Smarta objekt föreslår jag att du använder detta, och om inte, ta bort lagret och försök igen med nya värden.

bild-4

bild-5

 

(6) Slå samman alla underliggande lager till ett nytt (Cmd/Ctrl+Alt+Shift+E) och gör ”Lager 1” osynligt genom att klicka bort det lilla ögat som finns till vänster om lagertumnageln (inringat nedan). Det sammanslagna lagret hamnar högst upp i stapeln och får namnet ”Lager 2”

bild

 

(7) På det översta sammanslagna lagret byt blandningsläge från ”Normal” till ”Täcka över”. Som du ser nedan blir effekten lite väl stark och den blir inte alls bra på t.ex himlen…

bild-10

 

Om du inte vill ha effekten på hela bilden lägg till en svart lagermask och måla fram detaljerna med en vitpensel på de delar av bilden du vill ha de på. Eventuellt kan du också sänka opaciteten något om effekten blir för stark. Titta också i mörka (brusiga) områden så att effekten inte skadar bilden (om så kan du använde lagermask för att ta bort den lokalt där problem uppstår).

(8) Håll ALT-tangenten intryckt och klicka på ikonen för mask (som jag ringade in nedan). Glömmer du hålla ALT-tangenten intryckt så får du en vitmask, men ingen fara, bara trycka Cmd+I så blir masken svart.

bild-11

 

(9) Den svarta masken gömmer effekten helt så nu kan du måla fram den på delar av bilden med en vit pensel (100% opacitet och 0% hårdhet). Du kan se ungefär hur jag målade med vitt på masken nedan (mest på huset för att ta fram texturerna ännu mer, samt på de ljusa delarna av skogen), men jag tyckte att effekten blev för stark så jag sänkte opaciteten till 55%. Tänk på att ”med stora krafter följer ett stort ansvar” som spindelmannens farbror Ben sa.

bild-12

 

Sådär nu är bilden klar!

Klart

Vet inte riktigt om effekten syns så tydligt på de små bilderna jag kan visa här (även om jag dragit på ganska mycket…), men prova på en egen bild så kommer du att se en tydligt effekt. Kom ihåg att effekten ofta blir för stark så det är nästan alltid nödvändigt att använda en mask och måla in den på de delar du vill framhäva samt att minska opaciteten något.

 

Det var allt för den här gången!

 

Klart slut!

 

 

Hej!

I det här inlägget tänkte jag visa en metod att framhäva detaljer i en bild. Resultatet blir ofta lite väl kraftig så du kommer att behöva sänka opacitetet och/eller använda en svart lagermask och sedan måla fram effekten på delar av bilden som tål den. Metoden är utvecklad av Calvin Hollywood (https://www.youtube.com/user/Calvinhollywood) och den brukar kallas ”Freaking amazing detail”.

Den här tekniken är lite svårt att förstå så följ bara instruktionen steg för steg så får du se vad som händer! Om du tycker tekniken är användbar så passar den väl för att skapa en Photoshop-”action” så slipper du gå igenom alla steg varje gång.

start
En bild tagen i Rjukan i Norge. Lumix GX80 + 12-35/2.8 (@ 35mm, ISO 400, 1/800 sek f/7.1)

 

(1) Öppna bilden i Photoshop (Arkiv – Öppna eller om du börjar i Lightroom Foto – Redigera i – Redigera i Photoshop).

(2) Duplicera bakgrundslagret (Cmd/Ctrl+J). Det nya lagret får namnet ”Lager 1”

bild-1

 

(3) Invertera ”Lager 1” genom att trycka Cmd/Ctrl+I

bild-2

 

 

(4) Byt blandningsläge från Normal till Klart ljus.

bild-3

 

(5) Använd filtret ytoskärpa (Filter – Oskärpa – Ytoskärpa). Prova dessa värden i dialogrutan för ytoskärpa – radie: 40, tröskelvärde: 50 (fungerar till en 24 MP bild).  Du kan behöva experimentera med olika värden för att hitta de som passar din bild bäst så om du är bekant med Smarta objekt föreslår jag att du använder detta, och om inte, ta bort lagret och försök igen med nya värden.

bild-4

bild-5

 

(6) Slå samman alla underliggande lager till ett nytt (Cmd/Ctrl+Alt+Shift+E) och gör ”Lager 1” osynligt genom att klicka bort det lilla ögat som finns till vänster om lagertumnageln (inringat nedan). Det sammanslagna lagret hamnar högst upp i stapeln och får namnet ”Lager 2”

bild

 

(7) På det översta sammanslagna lagret byt blandningsläge från ”Normal” till ”Täcka över”. Som du ser nedan blir effekten lite väl stark och den blir inte alls bra på t.ex himlen…

bild-10

 

Om du inte vill ha effekten på hela bilden lägg till en svart lagermask och måla fram detaljerna med en vitpensel på de delar av bilden du vill ha de på. Eventuellt kan du också sänka opaciteten något om effekten blir för stark. Titta också i mörka (brusiga) områden så att effekten inte skadar bilden (om så kan du använde lagermask för att ta bort den lokalt där problem uppstår).

(8) Håll ALT-tangenten intryckt och klicka på ikonen för mask (som jag ringade in nedan). Glömmer du hålla ALT-tangenten intryckt så får du en vitmask, men ingen fara, bara trycka Cmd+I så blir masken svart.

bild-11

 

(9) Den svarta masken gömmer effekten helt så nu kan du måla fram den på delar av bilden med en vit pensel (100% opacitet och 0% hårdhet). Du kan se ungefär hur jag målade med vitt på masken nedan (mest på huset för att ta fram texturerna ännu mer, samt på de ljusa delarna av skogen), men jag tyckte att effekten blev för stark så jag sänkte opaciteten till 55%. Tänk på att ”med stora krafter följer ett stort ansvar” som spindelmannens farbror Ben sa.

bild-12

 

Sådär nu är bilden klar!

Klart

Vet inte riktigt om effekten syns så tydligt på de små bilderna jag kan visa här (även om jag dragit på ganska mycket…), men prova på en egen bild så kommer du att se en tydligt effekt. Kom ihåg att effekten ofta blir för stark så det är nästan alltid nödvändigt att använda en mask och måla in den på de delar du vill framhäva samt att minska opaciteten något.

 

Det var allt för den här gången!

 

Klart slut!

 

 

Svartvitt med Silver Efex Pro 2

Hej igen,

Som utlovat blir det ännu ett inlägg om hur du kan konvertera en bild till svartvitt. Den här gången använder jag insticksprogrammet Silver Efex Pro 2 som ingår i NIK collection-samlingen av program. Dessutom kan du använda program direkt, s.k. ”stand alone”, och inte bara som plugin. Det fina är att hela NIK collection numera är gratis och går att hämta här. Förutom Silver Efex Pro ingår även Analog Efex Pro (efterliknar stilar från gamla kameror), Color Efex Pro (färgjusteringar), Viveza (selektiva justeringar), HDR Efex Pro (skapa bilden mer stort dynamisk omfång – HDR), Sharpener Pro (skärper bilder) och Define (brusreducering).

Även denna gång använder jag en bild tagen på Lime St järnvägsstation i Liverpool.

BILD-1
Bilden tagen med Nikon D3000 + Nikon 18-55/3.5-5.6

 

(1) Silver Efex pro 2 fungerar som ett insticksprogram i Lightroom och för att öppna en bild i det går du via Foto – Redigera i – Silver Efex Pro 2. Silver Efex Pro 2 fungerar också via Photoshop, Elements eller Affinity Photo (och kanske även andra program). Använder du det som ett självständig program öppnar du bilden via menyn: File – Open images.

BILD-2

 

(2) Om du börjar med en rå-fil kommer en tif kopia att skapas och det är den du arbetar med i Silver Efex Pro 2 (ingeting händer alltså med rå-filen). Så här ser det ut när bilden öppnats; (1) till vänster finns en rad olika förinställningar som du kan klicka på och se hur bilden blir. Tänk på att en förinställning bara är en startpunkt eftersom varje bild är unik, men den kreativa processen kan få en knuff framåt. (2) På den högra sidan finns de olika inställningar du kan göra när du anpassar en förinställning till din bild, eller så hoppar du över förinställningarna och jobbar från grunden med de här justeringsmöjligheterna. Tryck på den lilla pilen till vänster för att öppna respektive panel. (3) Tryck på knappen ”Compare” för att se hur din justeringar skiljer sig från en ”enkel” konvertering. (4) ”Z00m” är väl självförklarande. Finns en andra små ikoner som jag inte nämner men om du placerar muspekaren över dessa får du en förklaring på vad de gör.

BILD-3

 

(3) Efter att du klickat på en av förinställningarna (jag valde ”032 Film Noir 3”)  börjar vi med att öppna de globala-justeringarna (Global Adjustments) som påverkar hela bilden lika mycket. Här kan du finjustera ljushet (Brightness), kontrast (Contrast) och mängden detaljer (Structure fungerar som ”klarhet” i Lightroom). Dessutom finns det reglade för att förhindra att högdagrar fräts ut eller att skuggor sotar igen (Tonality Protection).

BILD-4

 

(4) Med Silver Efex Pro 2 kan du också göra lokala justeringar (Selective adjustments) med hjälp av kontrollpunkter (Control Points). Klicka på ikonen inringad i bilden nedan och klicka sedan någonstans i bilden där du vill justera (i detta exempel klickade jag på damen på bänken). Med det översta handtaget kan du göra cirkeln mer eller mindre stor. Det är viktigt att tänka på att den cirkeln du drar ut inte är någon mask i vanlig bemärkelse utan det som bestämmer vad som påverkas är den färg och textur som finns precis under punkten du placerade ut, sedan påverkas området inom cirkeln mest men det skapas en mjuk mask som kan sträcka sig både utanför och innanför kontrollpunktens cirkel. Kontrollpunkten kan kontrollera ljushet (Br), kontrast (Co), struktur (St), vita (AW), svärta (AB), små detaljer (FS) eller selektivt ta tillbaka färg (SC). Du kan placera ut så många kontrollpunkter du vill och justera dessa oberoende av varandra. I det här fallet placerade jag en kontrollpunkt på kvinnan på bänken och gjorde henne ljusare genom att öka Br och tog fram mer detaljer genom att öka Co och FS. Syns inte alla kontroller så klicka på den lilla triangeln för att få fram alla.

BILD-5

Tips: flyter effekten av kontrollpunkten in på en del av bilden du inte vill påverka  kan du placera ut en eller flera nya kontrollpunkter (utan att du ändrar några justeringar) på det område du vill skydda.

Tips: du kan placera ut så många kontrollpunkter du vill så du kan använda dessa för att skugga/efterbelysa

 

(5) Nästa panel kallas Färgfilter (Color Filter). De olika filtren ska efterlikna effekten som uppkommer om man placerade färgfilter på objektivet när man fotade men analog svartvit film. Föreslår att du provar dig fram, men t.ex det röda filtret gör himlar mörkare.

BILD-6

 

(6). Panelen filmtyper (Film types) använder du för att efterlikna hur bilden blev på olika analoga filmtyper. Du kan klicka på den lilla pilen till höger om ”Neutral” i bilden nedan och välja mellan en stort antal ”filmtyper”. Jag har aldrig fotograferat analogt och har ingen känslomässig koppling till någon film och brukar hoppa över den här möjligheten. Du kan också manuellt på verka kornigheten eller hur olika färger beter sig (på ett sätt som liknar Lightrooms NLM panel som vi använde i förra inlägget). Något som ibland kan vara användbart i den här panelen är kurvan, och den fungerar på samma sätt som kurvor i Lightroom eller Photoshop (eller annat program).

BILD-7

 

(7) Den sista panel kallas slutjusteringar (Finishing adjustments). Här kan du tona bilden med olika färger (endel efterliknar de toningar som kunde göras i mörkrummet med olika kemikalier), du kan lägga till en vinjetterna och ett annat alternativ är att ”bränna kanterna” (Burn edges). Genom att klicka på den lilla triangeln till vänster öppnar du upp flera justeringsmöjligheter och från menylistan (tryck på den nedåt riktade triangeln till höger) kan du prova olika förinställningar. I den här bilden  använde jag förinställningen ”All Edges 2” när jag brände kanterna, men du kan manuellt justera effekten med reglagen som finns precis under, dvs hur kraftig effekten blir (Strength), storlek (Size) och övergången (Transition).

BILD-8

(8) När du är klar trycker du på spara (save) längst ner i högra kanten och bilden importeras tillbaka till Lightroom och placeras bredvid originalbilden (om du började i Lightroom annars kommer du tillbaka till Photoshop eller det program du startade ifrån). Kör du Silver Efex Pro2 som ett självständigt program sparas filen på den plats du öppnade den ifrån.

Tips: det finns en panel som heter Loupe & histogram längst ner (som jag inte visar). Men om du klicka och öppnar den panelen finns zonsystemet som Ansel Adams gjorde berömt som en hjälp att guida den svartvitakonverteringen. Tycker du det är intressant så prova det!

 

Så här blev resultatet från Silver Efex Pro 2! Om du vill kan du fortsätta att skugga/efterbelysa i Lightroom.

KLAR+D&B in LR

 

Så här blir bilden om du bara sänker mättnaden till noll.

OMÄTTAD

 

Det här var en ganska snabb genomgång av Silver Efex Pro 2 och jag har inte visat allt man kan göra i programmet. Tänk på att om det finns en liten pil/triangel kan du klicka på den och öppna upp underpaneler med ännu fler justerings möjligheter. Silver Efex Pro 2 är ett mycket kraftfullt program. Som vanligt uppmuntrar jag dig att experimentera!

 

Klart slut!

 

Hej igen,

Som utlovat blir det ännu ett inlägg om hur du kan konvertera en bild till svartvitt. Den här gången använder jag insticksprogrammet Silver Efex Pro 2 som ingår i NIK collection-samlingen av program. Dessutom kan du använda program direkt, s.k. ”stand alone”, och inte bara som plugin. Det fina är att hela NIK collection numera är gratis och går att hämta här. Förutom Silver Efex Pro ingår även Analog Efex Pro (efterliknar stilar från gamla kameror), Color Efex Pro (färgjusteringar), Viveza (selektiva justeringar), HDR Efex Pro (skapa bilden mer stort dynamisk omfång – HDR), Sharpener Pro (skärper bilder) och Define (brusreducering).

Även denna gång använder jag en bild tagen på Lime St järnvägsstation i Liverpool.

BILD-1
Bilden tagen med Nikon D3000 + Nikon 18-55/3.5-5.6

 

(1) Silver Efex pro 2 fungerar som ett insticksprogram i Lightroom och för att öppna en bild i det går du via Foto – Redigera i – Silver Efex Pro 2. Silver Efex Pro 2 fungerar också via Photoshop, Elements eller Affinity Photo (och kanske även andra program). Använder du det som ett självständig program öppnar du bilden via menyn: File – Open images.

BILD-2

 

(2) Om du börjar med en rå-fil kommer en tif kopia att skapas och det är den du arbetar med i Silver Efex Pro 2 (ingeting händer alltså med rå-filen). Så här ser det ut när bilden öppnats; (1) till vänster finns en rad olika förinställningar som du kan klicka på och se hur bilden blir. Tänk på att en förinställning bara är en startpunkt eftersom varje bild är unik, men den kreativa processen kan få en knuff framåt. (2) På den högra sidan finns de olika inställningar du kan göra när du anpassar en förinställning till din bild, eller så hoppar du över förinställningarna och jobbar från grunden med de här justeringsmöjligheterna. Tryck på den lilla pilen till vänster för att öppna respektive panel. (3) Tryck på knappen ”Compare” för att se hur din justeringar skiljer sig från en ”enkel” konvertering. (4) ”Z00m” är väl självförklarande. Finns en andra små ikoner som jag inte nämner men om du placerar muspekaren över dessa får du en förklaring på vad de gör.

BILD-3

 

(3) Efter att du klickat på en av förinställningarna (jag valde ”032 Film Noir 3”)  börjar vi med att öppna de globala-justeringarna (Global Adjustments) som påverkar hela bilden lika mycket. Här kan du finjustera ljushet (Brightness), kontrast (Contrast) och mängden detaljer (Structure fungerar som ”klarhet” i Lightroom). Dessutom finns det reglade för att förhindra att högdagrar fräts ut eller att skuggor sotar igen (Tonality Protection).

BILD-4

 

(4) Med Silver Efex Pro 2 kan du också göra lokala justeringar (Selective adjustments) med hjälp av kontrollpunkter (Control Points). Klicka på ikonen inringad i bilden nedan och klicka sedan någonstans i bilden där du vill justera (i detta exempel klickade jag på damen på bänken). Med det översta handtaget kan du göra cirkeln mer eller mindre stor. Det är viktigt att tänka på att den cirkeln du drar ut inte är någon mask i vanlig bemärkelse utan det som bestämmer vad som påverkas är den färg och textur som finns precis under punkten du placerade ut, sedan påverkas området inom cirkeln mest men det skapas en mjuk mask som kan sträcka sig både utanför och innanför kontrollpunktens cirkel. Kontrollpunkten kan kontrollera ljushet (Br), kontrast (Co), struktur (St), vita (AW), svärta (AB), små detaljer (FS) eller selektivt ta tillbaka färg (SC). Du kan placera ut så många kontrollpunkter du vill och justera dessa oberoende av varandra. I det här fallet placerade jag en kontrollpunkt på kvinnan på bänken och gjorde henne ljusare genom att öka Br och tog fram mer detaljer genom att öka Co och FS. Syns inte alla kontroller så klicka på den lilla triangeln för att få fram alla.

BILD-5

Tips: flyter effekten av kontrollpunkten in på en del av bilden du inte vill påverka  kan du placera ut en eller flera nya kontrollpunkter (utan att du ändrar några justeringar) på det område du vill skydda.

Tips: du kan placera ut så många kontrollpunkter du vill så du kan använda dessa för att skugga/efterbelysa

 

(5) Nästa panel kallas Färgfilter (Color Filter). De olika filtren ska efterlikna effekten som uppkommer om man placerade färgfilter på objektivet när man fotade men analog svartvit film. Föreslår att du provar dig fram, men t.ex det röda filtret gör himlar mörkare.

BILD-6

 

(6). Panelen filmtyper (Film types) använder du för att efterlikna hur bilden blev på olika analoga filmtyper. Du kan klicka på den lilla pilen till höger om ”Neutral” i bilden nedan och välja mellan en stort antal ”filmtyper”. Jag har aldrig fotograferat analogt och har ingen känslomässig koppling till någon film och brukar hoppa över den här möjligheten. Du kan också manuellt på verka kornigheten eller hur olika färger beter sig (på ett sätt som liknar Lightrooms NLM panel som vi använde i förra inlägget). Något som ibland kan vara användbart i den här panelen är kurvan, och den fungerar på samma sätt som kurvor i Lightroom eller Photoshop (eller annat program).

BILD-7

 

(7) Den sista panel kallas slutjusteringar (Finishing adjustments). Här kan du tona bilden med olika färger (endel efterliknar de toningar som kunde göras i mörkrummet med olika kemikalier), du kan lägga till en vinjetterna och ett annat alternativ är att ”bränna kanterna” (Burn edges). Genom att klicka på den lilla triangeln till vänster öppnar du upp flera justeringsmöjligheter och från menylistan (tryck på den nedåt riktade triangeln till höger) kan du prova olika förinställningar. I den här bilden  använde jag förinställningen ”All Edges 2” när jag brände kanterna, men du kan manuellt justera effekten med reglagen som finns precis under, dvs hur kraftig effekten blir (Strength), storlek (Size) och övergången (Transition).

BILD-8

(8) När du är klar trycker du på spara (save) längst ner i högra kanten och bilden importeras tillbaka till Lightroom och placeras bredvid originalbilden (om du började i Lightroom annars kommer du tillbaka till Photoshop eller det program du startade ifrån). Kör du Silver Efex Pro2 som ett självständigt program sparas filen på den plats du öppnade den ifrån.

Tips: det finns en panel som heter Loupe & histogram längst ner (som jag inte visar). Men om du klicka och öppnar den panelen finns zonsystemet som Ansel Adams gjorde berömt som en hjälp att guida den svartvitakonverteringen. Tycker du det är intressant så prova det!

 

Så här blev resultatet från Silver Efex Pro 2! Om du vill kan du fortsätta att skugga/efterbelysa i Lightroom.

KLAR+D&B in LR

 

Så här blir bilden om du bara sänker mättnaden till noll.

OMÄTTAD

 

Det här var en ganska snabb genomgång av Silver Efex Pro 2 och jag har inte visat allt man kan göra i programmet. Tänk på att om det finns en liten pil/triangel kan du klicka på den och öppna upp underpaneler med ännu fler justerings möjligheter. Silver Efex Pro 2 är ett mycket kraftfullt program. Som vanligt uppmuntrar jag dig att experimentera!

 

Klart slut!