Johan fotar / Bildbehandling

Bilder mellan fantasi och verklighet

Johan
Lennartsson

Hur får jag detaljer i både ljusa och mörka delar av bilden? HDR i Lightroom 6/CC

Bildbehandling, Kreativt, Landskap, Mjukvara 19 okt 2016

Hej igen!

Har du problem att se detaljer i både skuggor och högdagrar? Då kanske HDR (High Dynamic Range) tekniken kan vara något för dig. Enkelt uttryckt kan man säga att en HDR-bild gör det möjligt att se detaljer i både ljusa och mörka delar samtidigt genom att använda flera bilder som är exponerade för olika delar av motivet. I många ”finare” fotografiska kretsar finns det ett motstånd mot HDR som kan upplevas osmakligt (även om många icke-fotografer ofta uppskattar effekten) och det kommer nog från att många program som skapar HDR-bilder ger ett visst utseende som kan se väldigt onaturligt ut (titta här). Men HDR funktionen i Lightroom fungerar på ett annat sätt och skapar bilder som ser naturliga ut, men har möjlighet att få fram mycket information i både skuggiga och ljusa partier, nästan som en ”super” rå-fil. Dessutom bryr vi oss i den här bloggen inte om vad de ”finare” fotografiska kretsarna tycker, utan det enda som betyder något är vad du tycker :-)

För att skapa en HDR-bild i lightroom behöver du bilder med samma motiv men tagna med olika exponeringar, och för  bästa resultat rekommenderar jag att du använder rå-filer. De flesta kameror kan automatiskt göra detta genom aktivera funktionen ”bracketing” och sedan välja hur exponeringarna ska vara – ofta brukar -2EV (underexponerad), 0 (normal exponerad), +2EV (överexponerad) fungera bra. EV betyder ”exposure value” och kan ses som exponeringstid även om det inte är helt korrekt (utan är en funktion av både exponeringstid och bländare men eftersom du inte ändrar bländaren så kan du tänka på EV som exponeringstid i det här fallet). Ett annat sätt att få över- och underexponerade bilder är att variera ISO mellan de olika exponeringarna. Om det finns möjlighet så använd ett stativ för att undvika rörelser mellan bilderna, men ofta fungerar det förvånandsvärt bra även med handhållet fotograferande. Däremot går det inte så bra om man har något i bilden som rör sig mycket som t.ex bilar, flygplan, djur, barn……

Det blev ett långt och krångligt stycke, svårt i teorin men enkelt i praktiken; allt du behöver är en normal-, en över-, och en underexponerad bild.

Här är tre bilder jag tänkte slå samman till en HDR bild med tydliga detaljer i både ljusa och mörka delar, något som är svårt att få men en exponering (åtminstone med min kamera och utan att få allt för mycket brus i skuggorna). En av bilderna är ”rätt” exponerad, en är överexponerad (för att dra fram skuggorna) och en är underexponerad (för att dra fram detaljer i högdagrarna). Bilderna är tagna handhållet med en Lumix GX80 kamera med ett 12-35/2.8 objektiv.

HDR-1
Kameran hade följande inställningar f/22, 12 mm, 1/60 sek. ISO var 200 (-2EV), 400 (0) och 800 (+2EV). Jag varierade ISO värdet istället för slutartiden vilket kan vara bra när man fotar för HDR handhållet så att exponeringstiden inte bli för lång för den ljusaste bilden, så jag är inte säker på att det är korrekt att prata om EV-värden men ni förstår vad jag menar. Har du stativ är det bättre att hålla ISO så lågt det går och istället variera slutartider. Notera att f/22 är en så liten bländare att det ofta pratas och skrivs att diffraktion gör bilden mindre skarp, kanske är det så men om jag vill ha så mycket som möjligt av bilden i fokus fungerar f/22  bra för mig….

 

Låt oss slå samman dessa exponeringar till en HDR bild med hjälp av Lightroom 6/CC. Observera att Lightroom 5 eller tidigare saknar möjligheten att skapa HDR bilder, men det finns insticksprogram som kan hjälpa till, t.ex Nik HDR Efex Pro 2 som dessutom är gratis.

 

(1) Markera de bilder du vill sammanfoga genom att Cmd/Ctrl-klicka på dem i Lightrooms filmremsa. Markerade bilder får en ljus ram runt sig

HDR-2
Markera de bilder du vill använda för att skapa HDR bilden genom att Ctrl/Cmd-klicka på dem

 

(2) Med bilderna markerade väljer du Foto – Fotosammanfogning – HDR (eller tryck Shift+H)

HDR-3

 

(3) Dialogrutan för HDR-sammanfogning ser ut så här

HDR-4
I rutan till vänster ser du en förhandsvisning hur bilden kommer att se ut.

Justera automatisk: försöker se till att de olika bilderna överlappar varandra. Jag har alltid denna ruta i-klickad och det är helt nödvändigt om du fotograferat dina olika exponeringar handhållet (som i det här fallet).

Automatisk toning: Lightroom gissar hur bilden ska se ut och drar automatiskt i många spakar i grundläggande panelen. Det har kan ge en bra startpunkt, men jag brukar aldrig använda denna funktion och lämnar alltså rutan tom.

Om någonting har rört sig mellan de olika exponeringarna som du slår samman kan du motverka halvgenomskinliga skuggor genom att välja ett av de alternativ som finns för Mängd borttagning av fantomskuggor.

Inget: ingenting har rört sig mellan exponeringarna

Beroende på hur mycket saker rör på sig i bilden kan du prova Låg, Medel och Hög.

Du kan prova de olika alternativen och se hur resultat blir i förhandsvisningen till vänster. Här har ingenting i motivet flyttat sig mellan exponeringarna så jag väljer Inget.

 

(4) När du är nöjd klickar du på Sammanfoga. Lightroom kommer nu att slå samman exponeringarna till en HDR bild. Om du fotograferar i rå-format kommer även HDR bilden vara i rå-format (av typen dng) vilket ger dig maximal flexibilitet i vidare bildbehandling.

Höbal-hdr-dng
Så här ser HDR bilden ut. Den hamnar bredvid ursprungsbilderna i Lightrooms filmremsa med tillägget ”-HDR.dng” efter ursprungsnamnet. Nu kan du bildbehandla den precis som vanlig men du kommer att ha mer ”kraft” bakom reglagen som skuggor och högdagrar så du lätt kan ta fram detaljer ur både högdagrar och skuggor. Tänk på att HDR bilder ofta blir lite ”platta” så du kommer behöva öka kontrasten

 

(5) Nu kan du fortsätta att bildbehandla bilden i Lightrooms olika paneler efter tycke och smak. Så här blev det för mig när jag ändrade vitbalansen, ökade mättnaden, kontrast, skugga/efterbelys, rätade upp den lutande horisonten och vinjetterade.

Höbal-klar

 

Den stora styrkan med att använda Lightroom för att skapa en HDR bild är att resultatet kan bli väldigt naturligt, man får ett stort dynamisk omfång utan att bilden ser ur som en typisk ”HDR-bild”.

Om du ändå vill ha ett ”HDR-utseende” finns det en mängd insticksprogram man kan använda innefrån Lightroom, några exempel är Photomatix, Aurora HDR och HDR Efex pro 2 (som är gratis och ingår i NIK collection). Man kan naturligtvis få mer naturliga resultat även med dessa program, men inte lika enkelt som i Lightroom som dessutom ger en HDR-bild i rå-format som underlättar vidare bildbehandling.

 

Det var allt för den här gången. I nästa inlägg tänkte jag visa hur du kan slå samman flera bilder till ett panorama i Lightroom.

 

Klart slut!

 

 

Taggar: , ,
2

Hej igen!

Har du problem att se detaljer i både skuggor och högdagrar? Då kanske HDR (High Dynamic Range) tekniken kan vara något för dig. Enkelt uttryckt kan man säga att en HDR-bild gör det möjligt att se detaljer i både ljusa och mörka delar samtidigt genom att använda flera bilder som är exponerade för olika delar av motivet. I många ”finare” fotografiska kretsar finns det ett motstånd mot HDR som kan upplevas osmakligt (även om många icke-fotografer ofta uppskattar effekten) och det kommer nog från att många program som skapar HDR-bilder ger ett visst utseende som kan se väldigt onaturligt ut (titta här). Men HDR funktionen i Lightroom fungerar på ett annat sätt och skapar bilder som ser naturliga ut, men har möjlighet att få fram mycket information i både skuggiga och ljusa partier, nästan som en ”super” rå-fil. Dessutom bryr vi oss i den här bloggen inte om vad de ”finare” fotografiska kretsarna tycker, utan det enda som betyder något är vad du tycker :-)

För att skapa en HDR-bild i lightroom behöver du bilder med samma motiv men tagna med olika exponeringar, och för  bästa resultat rekommenderar jag att du använder rå-filer. De flesta kameror kan automatiskt göra detta genom aktivera funktionen ”bracketing” och sedan välja hur exponeringarna ska vara – ofta brukar -2EV (underexponerad), 0 (normal exponerad), +2EV (överexponerad) fungera bra. EV betyder ”exposure value” och kan ses som exponeringstid även om det inte är helt korrekt (utan är en funktion av både exponeringstid och bländare men eftersom du inte ändrar bländaren så kan du tänka på EV som exponeringstid i det här fallet). Ett annat sätt att få över- och underexponerade bilder är att variera ISO mellan de olika exponeringarna. Om det finns möjlighet så använd ett stativ för att undvika rörelser mellan bilderna, men ofta fungerar det förvånandsvärt bra även med handhållet fotograferande. Däremot går det inte så bra om man har något i bilden som rör sig mycket som t.ex bilar, flygplan, djur, barn……

Det blev ett långt och krångligt stycke, svårt i teorin men enkelt i praktiken; allt du behöver är en normal-, en över-, och en underexponerad bild.

Här är tre bilder jag tänkte slå samman till en HDR bild med tydliga detaljer i både ljusa och mörka delar, något som är svårt att få men en exponering (åtminstone med min kamera och utan att få allt för mycket brus i skuggorna). En av bilderna är ”rätt” exponerad, en är överexponerad (för att dra fram skuggorna) och en är underexponerad (för att dra fram detaljer i högdagrarna). Bilderna är tagna handhållet med en Lumix GX80 kamera med ett 12-35/2.8 objektiv.

HDR-1
Kameran hade följande inställningar f/22, 12 mm, 1/60 sek. ISO var 200 (-2EV), 400 (0) och 800 (+2EV). Jag varierade ISO värdet istället för slutartiden vilket kan vara bra när man fotar för HDR handhållet så att exponeringstiden inte bli för lång för den ljusaste bilden, så jag är inte säker på att det är korrekt att prata om EV-värden men ni förstår vad jag menar. Har du stativ är det bättre att hålla ISO så lågt det går och istället variera slutartider. Notera att f/22 är en så liten bländare att det ofta pratas och skrivs att diffraktion gör bilden mindre skarp, kanske är det så men om jag vill ha så mycket som möjligt av bilden i fokus fungerar f/22  bra för mig….

 

Låt oss slå samman dessa exponeringar till en HDR bild med hjälp av Lightroom 6/CC. Observera att Lightroom 5 eller tidigare saknar möjligheten att skapa HDR bilder, men det finns insticksprogram som kan hjälpa till, t.ex Nik HDR Efex Pro 2 som dessutom är gratis.

 

(1) Markera de bilder du vill sammanfoga genom att Cmd/Ctrl-klicka på dem i Lightrooms filmremsa. Markerade bilder får en ljus ram runt sig

HDR-2
Markera de bilder du vill använda för att skapa HDR bilden genom att Ctrl/Cmd-klicka på dem

 

(2) Med bilderna markerade väljer du Foto – Fotosammanfogning – HDR (eller tryck Shift+H)

HDR-3

 

(3) Dialogrutan för HDR-sammanfogning ser ut så här

HDR-4
I rutan till vänster ser du en förhandsvisning hur bilden kommer att se ut.

Justera automatisk: försöker se till att de olika bilderna överlappar varandra. Jag har alltid denna ruta i-klickad och det är helt nödvändigt om du fotograferat dina olika exponeringar handhållet (som i det här fallet).

Automatisk toning: Lightroom gissar hur bilden ska se ut och drar automatiskt i många spakar i grundläggande panelen. Det har kan ge en bra startpunkt, men jag brukar aldrig använda denna funktion och lämnar alltså rutan tom.

Om någonting har rört sig mellan de olika exponeringarna som du slår samman kan du motverka halvgenomskinliga skuggor genom att välja ett av de alternativ som finns för Mängd borttagning av fantomskuggor.

Inget: ingenting har rört sig mellan exponeringarna

Beroende på hur mycket saker rör på sig i bilden kan du prova Låg, Medel och Hög.

Du kan prova de olika alternativen och se hur resultat blir i förhandsvisningen till vänster. Här har ingenting i motivet flyttat sig mellan exponeringarna så jag väljer Inget.

 

(4) När du är nöjd klickar du på Sammanfoga. Lightroom kommer nu att slå samman exponeringarna till en HDR bild. Om du fotograferar i rå-format kommer även HDR bilden vara i rå-format (av typen dng) vilket ger dig maximal flexibilitet i vidare bildbehandling.

Höbal-hdr-dng
Så här ser HDR bilden ut. Den hamnar bredvid ursprungsbilderna i Lightrooms filmremsa med tillägget ”-HDR.dng” efter ursprungsnamnet. Nu kan du bildbehandla den precis som vanlig men du kommer att ha mer ”kraft” bakom reglagen som skuggor och högdagrar så du lätt kan ta fram detaljer ur både högdagrar och skuggor. Tänk på att HDR bilder ofta blir lite ”platta” så du kommer behöva öka kontrasten

 

(5) Nu kan du fortsätta att bildbehandla bilden i Lightrooms olika paneler efter tycke och smak. Så här blev det för mig när jag ändrade vitbalansen, ökade mättnaden, kontrast, skugga/efterbelys, rätade upp den lutande horisonten och vinjetterade.

Höbal-klar

 

Den stora styrkan med att använda Lightroom för att skapa en HDR bild är att resultatet kan bli väldigt naturligt, man får ett stort dynamisk omfång utan att bilden ser ur som en typisk ”HDR-bild”.

Om du ändå vill ha ett ”HDR-utseende” finns det en mängd insticksprogram man kan använda innefrån Lightroom, några exempel är Photomatix, Aurora HDR och HDR Efex pro 2 (som är gratis och ingår i NIK collection). Man kan naturligtvis få mer naturliga resultat även med dessa program, men inte lika enkelt som i Lightroom som dessutom ger en HDR-bild i rå-format som underlättar vidare bildbehandling.

 

Det var allt för den här gången. I nästa inlägg tänkte jag visa hur du kan slå samman flera bilder till ett panorama i Lightroom.

 

Klart slut!

 

 

2

Bestäm hur Lightroom tolkar rå-filens färger Kameraprofiler

Bildbehandling, Kreativt 30 sep 2016

Hej igen

Den här gången tänkte jag visa en enkel med lätt bortglömd funktion i Lightroom (eller Camera Raw). Du kan med ett enkelt knapptryck ändra Profilen och den här funktionen hittar du under Kamerakalibrering i Framkalla-modulen.

BILD-1

 

Profiler finns endast tillgänglig för rå-filer (alltså inte för jpg som redan har en kameraprofil inbakad som du valde i kameran t.ex  Landskap, porträtt osv). Genom att byta kameraprofilen påverkar du hur Lightroom tolkar färgerna från rå-datan (ingen av reglagen i Lightroom kommer att röra sig så det är alltså inte frågan om en bildbehandling av bilden i vanlig bemärkelse).

Som utgångspunkt (om du inte ändrat standard inställningarna) använder Lightroom profilen ”Adobe Standard” och den ligger nära en orörd rå-fil som är kontrastlös och har omättade färger. Adobe har nog valt att ha detta som grundinställning då de flesta som fotograferar i rå-format gör det för att inte vill lämna över framkallningen till kameran utan göra den själv. Det är väldigt sällan som rå-filen med profilen ”Adobe Standard” är det du vill ha som slutligt resultat (och för mig händer det aldrig). Om du inte är intresserad av bildbehandling föreslår jag att du väljer en profil i kameran och tar bilder i jpg format – då sköter kameran all bildbehandling åt dig (färg, ton, skärpning och brusreducering etc).

En möjligt frustration kan vara att bilden du får upp i Lightroom inte liknar den bilden du såg på kamerans LCD-skärm (bilden är inte lika färgglad, kontrastrik, mer brusig, ser mindre skarp ut osv). Så om du vill få en bildstil som liknar de stilar du kan ställa in i kameran om du fotograferar i jpg-format men ändå ha flexibilitet av en rå-fil i efterbehandlingen –  till exempel för att kunna hantera högdagrar och skuggor – så är en utmärk lösning att prova olika profiler som en utgångspunkt.

Genom att trycka på ”dubbelpilen” precis till höger om ”Adobe Standard” får du en lista med andra profiler som finns tillgängliga. Exakt hur lång listan är eller vad profilerna heter beror på vilken kamera du har. Kom ihåg att om du fotograferar i jpg finns inga profiler här!

BILD-2

 

Bilden här under är Adobe Standard vilken är den profil som Lightroom automatiskt ger bilder som importeras och så här ser den orörda rå-filen ut (med profilen Adobe Standard och utan att jag dragit i några reglage i Lightroom).

Adobe Standard

 

Här nedan finns samma bild i olika versioner som bara skiljer sig åt med avseende på kamera profil (jag har alltså inte dragit i några av Lightrooms spakar). Titta speciellt på de gula löven där ser man mest skillnad mellan profilerna. Jag förstår att det kan vara svårt att se tydliga skillnader på de olika bilderna som de presenteras i en blogg men prova på en egen bild och klicka på de olika profilerna så kommer du se vad jag menar.

Camera Landscape Camera Neutral Camera Portrait Camera Standard Camera Vivid

 

Tips: Det finns också ett stort antal spakar under profilvalet där du själv kan påverka hur färgerna tolkas men jag brukar inte dra i dessa då jag sällan eller snarare aldrig lyckas med dessa reglage. Men du kan ju prova!

Efter du valt den profil du tycker bäst om kan du börja redigera bilden i Lightroom för att få den på det vis du vill ha den.

Det var allt för denna gång

Klart slut!

 

Taggar: , , ,
5

Hej igen

Den här gången tänkte jag visa en enkel med lätt bortglömd funktion i Lightroom (eller Camera Raw). Du kan med ett enkelt knapptryck ändra Profilen och den här funktionen hittar du under Kamerakalibrering i Framkalla-modulen.

BILD-1

 

Profiler finns endast tillgänglig för rå-filer (alltså inte för jpg som redan har en kameraprofil inbakad som du valde i kameran t.ex  Landskap, porträtt osv). Genom att byta kameraprofilen påverkar du hur Lightroom tolkar färgerna från rå-datan (ingen av reglagen i Lightroom kommer att röra sig så det är alltså inte frågan om en bildbehandling av bilden i vanlig bemärkelse).

Som utgångspunkt (om du inte ändrat standard inställningarna) använder Lightroom profilen ”Adobe Standard” och den ligger nära en orörd rå-fil som är kontrastlös och har omättade färger. Adobe har nog valt att ha detta som grundinställning då de flesta som fotograferar i rå-format gör det för att inte vill lämna över framkallningen till kameran utan göra den själv. Det är väldigt sällan som rå-filen med profilen ”Adobe Standard” är det du vill ha som slutligt resultat (och för mig händer det aldrig). Om du inte är intresserad av bildbehandling föreslår jag att du väljer en profil i kameran och tar bilder i jpg format – då sköter kameran all bildbehandling åt dig (färg, ton, skärpning och brusreducering etc).

En möjligt frustration kan vara att bilden du får upp i Lightroom inte liknar den bilden du såg på kamerans LCD-skärm (bilden är inte lika färgglad, kontrastrik, mer brusig, ser mindre skarp ut osv). Så om du vill få en bildstil som liknar de stilar du kan ställa in i kameran om du fotograferar i jpg-format men ändå ha flexibilitet av en rå-fil i efterbehandlingen –  till exempel för att kunna hantera högdagrar och skuggor – så är en utmärk lösning att prova olika profiler som en utgångspunkt.

Genom att trycka på ”dubbelpilen” precis till höger om ”Adobe Standard” får du en lista med andra profiler som finns tillgängliga. Exakt hur lång listan är eller vad profilerna heter beror på vilken kamera du har. Kom ihåg att om du fotograferar i jpg finns inga profiler här!

BILD-2

 

Bilden här under är Adobe Standard vilken är den profil som Lightroom automatiskt ger bilder som importeras och så här ser den orörda rå-filen ut (med profilen Adobe Standard och utan att jag dragit i några reglage i Lightroom).

Adobe Standard

 

Här nedan finns samma bild i olika versioner som bara skiljer sig åt med avseende på kamera profil (jag har alltså inte dragit i några av Lightrooms spakar). Titta speciellt på de gula löven där ser man mest skillnad mellan profilerna. Jag förstår att det kan vara svårt att se tydliga skillnader på de olika bilderna som de presenteras i en blogg men prova på en egen bild och klicka på de olika profilerna så kommer du se vad jag menar.

Camera Landscape Camera Neutral Camera Portrait Camera Standard Camera Vivid

 

Tips: Det finns också ett stort antal spakar under profilvalet där du själv kan påverka hur färgerna tolkas men jag brukar inte dra i dessa då jag sällan eller snarare aldrig lyckas med dessa reglage. Men du kan ju prova!

Efter du valt den profil du tycker bäst om kan du börja redigera bilden i Lightroom för att få den på det vis du vill ha den.

Det var allt för denna gång

Klart slut!

 

5

Återfå detaljer efter att du använt filter

Bildbehandling, Kreativt, Mjukvara 16 sep 2016

Hur kan du behålla detaljer i bilden efter du applicerat en filter?
Det finns många insticksprogram (plugins) som lägger ett filter över bilden för att skapa en effekt snabbt och enkelt. Insticksprogram kan köras innefrån Lightroom (Foto – Redigera i) eller Photoshop (ofta hamnar de under filtermenyn) och är specialiserade för en uppgift, och även om man kan skapa effekten i Photoshop är det mycket enklare i dessa insticksprogrammet, vilket gör att du kan fokusera på att vara kreativ och inte fastna i tekniska klurigheter. Många insticks- program är komplexa, men innehåller ofta olika förinställningar som du kan använda som en utgångspunkt men sedan erbjuds en stor mängd justeringsreglag och annat.Tycker själv dessa program kan vara väldigt roliga och har provat en uppsjö av dessa (du kan ladda ner och prova test versioner av de flesta – så varför inte prova).

 

Dessutom är den mycket användbara samling NIK collection gratis och bara att hämta. Där hittar du t.ex Silver Efex Pro 2 som vi tittade lite på i ett inlägg om svartvit konvertering men det finns också andra insticksprogram i denna samling som Color Efex Pro 4 och Viveza 2 som också är bra. Dessutom finns massor av plugins från Topaz labs men dessa är inte gratis. Själv använder jag NIK collection, On1 Photo 10 och några enstaka plugins från Topaz labs.
Ett problem som ibland dyker upp när du lagt på din effekt är att bilden tappar detaljer – pixlar smetas ut – ibland är det vad du var ute efter men ibland inte. I det här inlägget tänkte jag visa ett sätt som du kan rädda detaljer i bilden om du använder Photoshop. För att det här ska fungera är det viktigt att du inte jobbar på bakgrundslagret (dvs originalbilden) utan först tar en lagerkopia och det är på denna du applicerar filtret/filtren. Ta för vana att alltid jobba på kopia av bakgrundslagret.

Startbild
Här är startbilden som jag tänkte försöka göra lite mer dramatisk genom att lägga på filter och göra den lite mörkare och kallare. Bilden är tagen med Lumix GX80 + 12-35mm/f/2.8 (@ 35mm f/7.1 ISO 200, 1/200 sek). Inget större fel på den här bilden men jag tycker det är lite tråkig så här tänker låta de kreativa lustarna dansa som de vill……

 

FILTER
….och så här blev bilden efter ett antal filter och dessutom placera jag in några fåglar i bilden. Dessvärre har vi tappat lite väl mycket detaljer,  även om jag tycker om den mörka och målade känslan som bilden fick.

 

1. Som startpunkt har vi ett Photoshop-dokument med den orörda bilden i botten av lagerstapeln (startbild) och den kreativa tolkningen högst upp (Filter). Tips: innan du applicerar filter (eller något annan redigering) ta alltid en lagerkopia av ursprungsbilden genom att trycka Cmd/Ctrl+J och jobba på den – då har du alltid ursprungs bilden kvar i botten av lagerstapeln om du skulle ångrar dig.

BILD-1

 

2. Gör en kopia av bottenlagret (Klicka på lagret ”Startbild” och tryck Cmd/Ctrl+J) som har kvar alla detaljer i bilden och placera det högst upp i lagerstapeln genom att klicka och och dra bilden till toppen av stapeln (fick namnet Startbild kopiera).

BILD-2

 

3. Ändra blandningsläget till Linjärt ljus – ser inte så bra ut men håll ut…

Bild-3

 

4. Ta bort färgen genom att använda Bild – Justeringar –Tunna ut.

BILD-4

 

5. Använd filtret Högpass (Filter – Annat – Högpass). Använd en ganska stor raide (1-3px för 24 MP bild)

BILD-5

 

6. Sådär nu har du fått tillbaka detaljer, men det blir inte bra på alla delar av bilden så lägg till en svart lagermask (håll ALT-tangenten intryckt och klicka på den inringade ikon för lagermask) och måla fram detaljerna där du vill ha dem, i det här fallet på klipporna och på dammen (men inget i himlen eller bland de mörka träden).  Du kan dessutom anpassa mängden eller styrkan av detaljerna genom att laborera med lager opaciteten eller måla med vitpensel med olika opacitet. Som du kanske kan ana på lagermasken i bilden nedanför så har jag målat fram mer detaljer på dammen (100% opacitet på penseln – helt vitt på lagermasken) medan jag varit mer försiktig på klipporna och där målat med lägre opacitet på penseln (40% opacitet – grå färg på lagermasken)

bild-8

 

Sådär då var vi klara och så här blev det!

slut

Vet inte hur bra det syns på de små bilder jag kan visa här i bloggen men prova på någon av dina bilder och se om det fungerar.

Nu har vi varit i Photoshop i några inlägg, nästa gång tänkte jag återvända till Lightroom och skriva lite om kameraprofiler…

Klart slut!

Taggar: , , ,
2

Hur kan du behålla detaljer i bilden efter du applicerat en filter?
Det finns många insticksprogram (plugins) som lägger ett filter över bilden för att skapa en effekt snabbt och enkelt. Insticksprogram kan köras innefrån Lightroom (Foto – Redigera i) eller Photoshop (ofta hamnar de under filtermenyn) och är specialiserade för en uppgift, och även om man kan skapa effekten i Photoshop är det mycket enklare i dessa insticksprogrammet, vilket gör att du kan fokusera på att vara kreativ och inte fastna i tekniska klurigheter. Många insticks- program är komplexa, men innehåller ofta olika förinställningar som du kan använda som en utgångspunkt men sedan erbjuds en stor mängd justeringsreglag och annat.Tycker själv dessa program kan vara väldigt roliga och har provat en uppsjö av dessa (du kan ladda ner och prova test versioner av de flesta – så varför inte prova).

 

Dessutom är den mycket användbara samling NIK collection gratis och bara att hämta. Där hittar du t.ex Silver Efex Pro 2 som vi tittade lite på i ett inlägg om svartvit konvertering men det finns också andra insticksprogram i denna samling som Color Efex Pro 4 och Viveza 2 som också är bra. Dessutom finns massor av plugins från Topaz labs men dessa är inte gratis. Själv använder jag NIK collection, On1 Photo 10 och några enstaka plugins från Topaz labs.
Ett problem som ibland dyker upp när du lagt på din effekt är att bilden tappar detaljer – pixlar smetas ut – ibland är det vad du var ute efter men ibland inte. I det här inlägget tänkte jag visa ett sätt som du kan rädda detaljer i bilden om du använder Photoshop. För att det här ska fungera är det viktigt att du inte jobbar på bakgrundslagret (dvs originalbilden) utan först tar en lagerkopia och det är på denna du applicerar filtret/filtren. Ta för vana att alltid jobba på kopia av bakgrundslagret.

Startbild
Här är startbilden som jag tänkte försöka göra lite mer dramatisk genom att lägga på filter och göra den lite mörkare och kallare. Bilden är tagen med Lumix GX80 + 12-35mm/f/2.8 (@ 35mm f/7.1 ISO 200, 1/200 sek). Inget större fel på den här bilden men jag tycker det är lite tråkig så här tänker låta de kreativa lustarna dansa som de vill……

 

FILTER
….och så här blev bilden efter ett antal filter och dessutom placera jag in några fåglar i bilden. Dessvärre har vi tappat lite väl mycket detaljer,  även om jag tycker om den mörka och målade känslan som bilden fick.

 

1. Som startpunkt har vi ett Photoshop-dokument med den orörda bilden i botten av lagerstapeln (startbild) och den kreativa tolkningen högst upp (Filter). Tips: innan du applicerar filter (eller något annan redigering) ta alltid en lagerkopia av ursprungsbilden genom att trycka Cmd/Ctrl+J och jobba på den – då har du alltid ursprungs bilden kvar i botten av lagerstapeln om du skulle ångrar dig.

BILD-1

 

2. Gör en kopia av bottenlagret (Klicka på lagret ”Startbild” och tryck Cmd/Ctrl+J) som har kvar alla detaljer i bilden och placera det högst upp i lagerstapeln genom att klicka och och dra bilden till toppen av stapeln (fick namnet Startbild kopiera).

BILD-2

 

3. Ändra blandningsläget till Linjärt ljus – ser inte så bra ut men håll ut…

Bild-3

 

4. Ta bort färgen genom att använda Bild – Justeringar –Tunna ut.

BILD-4

 

5. Använd filtret Högpass (Filter – Annat – Högpass). Använd en ganska stor raide (1-3px för 24 MP bild)

BILD-5

 

6. Sådär nu har du fått tillbaka detaljer, men det blir inte bra på alla delar av bilden så lägg till en svart lagermask (håll ALT-tangenten intryckt och klicka på den inringade ikon för lagermask) och måla fram detaljerna där du vill ha dem, i det här fallet på klipporna och på dammen (men inget i himlen eller bland de mörka träden).  Du kan dessutom anpassa mängden eller styrkan av detaljerna genom att laborera med lager opaciteten eller måla med vitpensel med olika opacitet. Som du kanske kan ana på lagermasken i bilden nedanför så har jag målat fram mer detaljer på dammen (100% opacitet på penseln – helt vitt på lagermasken) medan jag varit mer försiktig på klipporna och där målat med lägre opacitet på penseln (40% opacitet – grå färg på lagermasken)

bild-8

 

Sådär då var vi klara och så här blev det!

slut

Vet inte hur bra det syns på de små bilder jag kan visa här i bloggen men prova på någon av dina bilder och se om det fungerar.

Nu har vi varit i Photoshop i några inlägg, nästa gång tänkte jag återvända till Lightroom och skriva lite om kameraprofiler…

Klart slut!

2

Ta fram detaljer "Freaking amazing detail"

Bildbehandling, Kreativt, Mjukvara 1 sep 2016

Hej!

I det här inlägget tänkte jag visa en metod att framhäva detaljer i en bild. Resultatet blir ofta lite väl kraftig så du kommer att behöva sänka opacitetet och/eller använda en svart lagermask och sedan måla fram effekten på delar av bilden som tål den. Metoden är utvecklad av Calvin Hollywood (https://www.youtube.com/user/Calvinhollywood) och den brukar kallas ”Freaking amazing detail”.

Den här tekniken är lite svårt att förstå så följ bara instruktionen steg för steg så får du se vad som händer! Om du tycker tekniken är användbar så passar den väl för att skapa en Photoshop-”action” så slipper du gå igenom alla steg varje gång.

start
En bild tagen i Rjukan i Norge. Lumix GX80 + 12-35/2.8 (@ 35mm, ISO 400, 1/800 sek f/7.1)

 

(1) Öppna bilden i Photoshop (Arkiv – Öppna eller om du börjar i Lightroom Foto – Redigera i – Redigera i Photoshop).

(2) Duplicera bakgrundslagret (Cmd/Ctrl+J). Det nya lagret får namnet ”Lager 1”

bild-1

 

(3) Invertera ”Lager 1” genom att trycka Cmd/Ctrl+I

bild-2

 

 

(4) Byt blandningsläge från Normal till Klart ljus.

bild-3

 

(5) Använd filtret ytoskärpa (Filter – Oskärpa – Ytoskärpa). Prova dessa värden i dialogrutan för ytoskärpa – radie: 40, tröskelvärde: 50 (fungerar till en 24 MP bild).  Du kan behöva experimentera med olika värden för att hitta de som passar din bild bäst så om du är bekant med Smarta objekt föreslår jag att du använder detta, och om inte, ta bort lagret och försök igen med nya värden.

bild-4

bild-5

 

(6) Slå samman alla underliggande lager till ett nytt (Cmd/Ctrl+Alt+Shift+E) och gör ”Lager 1” osynligt genom att klicka bort det lilla ögat som finns till vänster om lagertumnageln (inringat nedan). Det sammanslagna lagret hamnar högst upp i stapeln och får namnet ”Lager 2”

bild

 

(7) På det översta sammanslagna lagret byt blandningsläge från ”Normal” till ”Täcka över”. Som du ser nedan blir effekten lite väl stark och den blir inte alls bra på t.ex himlen…

bild-10

 

Om du inte vill ha effekten på hela bilden lägg till en svart lagermask och måla fram detaljerna med en vitpensel på de delar av bilden du vill ha de på. Eventuellt kan du också sänka opaciteten något om effekten blir för stark. Titta också i mörka (brusiga) områden så att effekten inte skadar bilden (om så kan du använde lagermask för att ta bort den lokalt där problem uppstår).

(8) Håll ALT-tangenten intryckt och klicka på ikonen för mask (som jag ringade in nedan). Glömmer du hålla ALT-tangenten intryckt så får du en vitmask, men ingen fara, bara trycka Cmd+I så blir masken svart.

bild-11

 

(9) Den svarta masken gömmer effekten helt så nu kan du måla fram den på delar av bilden med en vit pensel (100% opacitet och 0% hårdhet). Du kan se ungefär hur jag målade med vitt på masken nedan (mest på huset för att ta fram texturerna ännu mer, samt på de ljusa delarna av skogen), men jag tyckte att effekten blev för stark så jag sänkte opaciteten till 55%. Tänk på att ”med stora krafter följer ett stort ansvar” som spindelmannens farbror Ben sa.

bild-12

 

Sådär nu är bilden klar!

Klart

Vet inte riktigt om effekten syns så tydligt på de små bilderna jag kan visa här (även om jag dragit på ganska mycket…), men prova på en egen bild så kommer du att se en tydligt effekt. Kom ihåg att effekten ofta blir för stark så det är nästan alltid nödvändigt att använda en mask och måla in den på de delar du vill framhäva samt att minska opaciteten något.

 

Det var allt för den här gången!

 

Klart slut!

 

 

Taggar: , ,
0

Hej!

I det här inlägget tänkte jag visa en metod att framhäva detaljer i en bild. Resultatet blir ofta lite väl kraftig så du kommer att behöva sänka opacitetet och/eller använda en svart lagermask och sedan måla fram effekten på delar av bilden som tål den. Metoden är utvecklad av Calvin Hollywood (https://www.youtube.com/user/Calvinhollywood) och den brukar kallas ”Freaking amazing detail”.

Den här tekniken är lite svårt att förstå så följ bara instruktionen steg för steg så får du se vad som händer! Om du tycker tekniken är användbar så passar den väl för att skapa en Photoshop-”action” så slipper du gå igenom alla steg varje gång.

start
En bild tagen i Rjukan i Norge. Lumix GX80 + 12-35/2.8 (@ 35mm, ISO 400, 1/800 sek f/7.1)

 

(1) Öppna bilden i Photoshop (Arkiv – Öppna eller om du börjar i Lightroom Foto – Redigera i – Redigera i Photoshop).

(2) Duplicera bakgrundslagret (Cmd/Ctrl+J). Det nya lagret får namnet ”Lager 1”

bild-1

 

(3) Invertera ”Lager 1” genom att trycka Cmd/Ctrl+I

bild-2

 

 

(4) Byt blandningsläge från Normal till Klart ljus.

bild-3

 

(5) Använd filtret ytoskärpa (Filter – Oskärpa – Ytoskärpa). Prova dessa värden i dialogrutan för ytoskärpa – radie: 40, tröskelvärde: 50 (fungerar till en 24 MP bild).  Du kan behöva experimentera med olika värden för att hitta de som passar din bild bäst så om du är bekant med Smarta objekt föreslår jag att du använder detta, och om inte, ta bort lagret och försök igen med nya värden.

bild-4

bild-5

 

(6) Slå samman alla underliggande lager till ett nytt (Cmd/Ctrl+Alt+Shift+E) och gör ”Lager 1” osynligt genom att klicka bort det lilla ögat som finns till vänster om lagertumnageln (inringat nedan). Det sammanslagna lagret hamnar högst upp i stapeln och får namnet ”Lager 2”

bild

 

(7) På det översta sammanslagna lagret byt blandningsläge från ”Normal” till ”Täcka över”. Som du ser nedan blir effekten lite väl stark och den blir inte alls bra på t.ex himlen…

bild-10

 

Om du inte vill ha effekten på hela bilden lägg till en svart lagermask och måla fram detaljerna med en vitpensel på de delar av bilden du vill ha de på. Eventuellt kan du också sänka opaciteten något om effekten blir för stark. Titta också i mörka (brusiga) områden så att effekten inte skadar bilden (om så kan du använde lagermask för att ta bort den lokalt där problem uppstår).

(8) Håll ALT-tangenten intryckt och klicka på ikonen för mask (som jag ringade in nedan). Glömmer du hålla ALT-tangenten intryckt så får du en vitmask, men ingen fara, bara trycka Cmd+I så blir masken svart.

bild-11

 

(9) Den svarta masken gömmer effekten helt så nu kan du måla fram den på delar av bilden med en vit pensel (100% opacitet och 0% hårdhet). Du kan se ungefär hur jag målade med vitt på masken nedan (mest på huset för att ta fram texturerna ännu mer, samt på de ljusa delarna av skogen), men jag tyckte att effekten blev för stark så jag sänkte opaciteten till 55%. Tänk på att ”med stora krafter följer ett stort ansvar” som spindelmannens farbror Ben sa.

bild-12

 

Sådär nu är bilden klar!

Klart

Vet inte riktigt om effekten syns så tydligt på de små bilderna jag kan visa här (även om jag dragit på ganska mycket…), men prova på en egen bild så kommer du att se en tydligt effekt. Kom ihåg att effekten ofta blir för stark så det är nästan alltid nödvändigt att använda en mask och måla in den på de delar du vill framhäva samt att minska opaciteten något.

 

Det var allt för den här gången!

 

Klart slut!

 

 

0

Svartvitt med Silver Efex Pro 2

Bildbehandling, Kreativt, Mjukvara 19 aug 2016

Hej igen,

Som utlovat blir det ännu ett inlägg om hur du kan konvertera en bild till svartvitt. Den här gången använder jag insticksprogrammet Silver Efex Pro 2 som ingår i NIK collection-samlingen av program. Dessutom kan du använda program direkt, s.k. ”stand alone”, och inte bara som plugin. Det fina är att hela NIK collection numera är gratis och går att hämta här. Förutom Silver Efex Pro ingår även Analog Efex Pro (efterliknar stilar från gamla kameror), Color Efex Pro (färgjusteringar), Viveza (selektiva justeringar), HDR Efex Pro (skapa bilden mer stort dynamisk omfång – HDR), Sharpener Pro (skärper bilder) och Define (brusreducering).

Även denna gång använder jag en bild tagen på Lime St järnvägsstation i Liverpool.

BILD-1
Bilden tagen med Nikon D3000 + Nikon 18-55/3.5-5.6

 

(1) Silver Efex pro 2 fungerar som ett insticksprogram i Lightroom och för att öppna en bild i det går du via Foto – Redigera i – Silver Efex Pro 2. Silver Efex Pro 2 fungerar också via Photoshop, Elements eller Affinity Photo (och kanske även andra program). Använder du det som ett självständig program öppnar du bilden via menyn: File – Open images.

BILD-2

 

(2) Om du börjar med en rå-fil kommer en tif kopia att skapas och det är den du arbetar med i Silver Efex Pro 2 (ingeting händer alltså med rå-filen). Så här ser det ut när bilden öppnats; (1) till vänster finns en rad olika förinställningar som du kan klicka på och se hur bilden blir. Tänk på att en förinställning bara är en startpunkt eftersom varje bild är unik, men den kreativa processen kan få en knuff framåt. (2) På den högra sidan finns de olika inställningar du kan göra när du anpassar en förinställning till din bild, eller så hoppar du över förinställningarna och jobbar från grunden med de här justeringsmöjligheterna. Tryck på den lilla pilen till vänster för att öppna respektive panel. (3) Tryck på knappen ”Compare” för att se hur din justeringar skiljer sig från en ”enkel” konvertering. (4) ”Z00m” är väl självförklarande. Finns en andra små ikoner som jag inte nämner men om du placerar muspekaren över dessa får du en förklaring på vad de gör.

BILD-3

 

(3) Efter att du klickat på en av förinställningarna (jag valde ”032 Film Noir 3”)  börjar vi med att öppna de globala-justeringarna (Global Adjustments) som påverkar hela bilden lika mycket. Här kan du finjustera ljushet (Brightness), kontrast (Contrast) och mängden detaljer (Structure fungerar som ”klarhet” i Lightroom). Dessutom finns det reglade för att förhindra att högdagrar fräts ut eller att skuggor sotar igen (Tonality Protection).

BILD-4

 

(4) Med Silver Efex Pro 2 kan du också göra lokala justeringar (Selective adjustments) med hjälp av kontrollpunkter (Control Points). Klicka på ikonen inringad i bilden nedan och klicka sedan någonstans i bilden där du vill justera (i detta exempel klickade jag på damen på bänken). Med det översta handtaget kan du göra cirkeln mer eller mindre stor. Det är viktigt att tänka på att den cirkeln du drar ut inte är någon mask i vanlig bemärkelse utan det som bestämmer vad som påverkas är den färg och textur som finns precis under punkten du placerade ut, sedan påverkas området inom cirkeln mest men det skapas en mjuk mask som kan sträcka sig både utanför och innanför kontrollpunktens cirkel. Kontrollpunkten kan kontrollera ljushet (Br), kontrast (Co), struktur (St), vita (AW), svärta (AB), små detaljer (FS) eller selektivt ta tillbaka färg (SC). Du kan placera ut så många kontrollpunkter du vill och justera dessa oberoende av varandra. I det här fallet placerade jag en kontrollpunkt på kvinnan på bänken och gjorde henne ljusare genom att öka Br och tog fram mer detaljer genom att öka Co och FS. Syns inte alla kontroller så klicka på den lilla triangeln för att få fram alla.

BILD-5

Tips: flyter effekten av kontrollpunkten in på en del av bilden du inte vill påverka  kan du placera ut en eller flera nya kontrollpunkter (utan att du ändrar några justeringar) på det område du vill skydda.

Tips: du kan placera ut så många kontrollpunkter du vill så du kan använda dessa för att skugga/efterbelysa

 

(5) Nästa panel kallas Färgfilter (Color Filter). De olika filtren ska efterlikna effekten som uppkommer om man placerade färgfilter på objektivet när man fotade men analog svartvit film. Föreslår att du provar dig fram, men t.ex det röda filtret gör himlar mörkare.

BILD-6

 

(6). Panelen filmtyper (Film types) använder du för att efterlikna hur bilden blev på olika analoga filmtyper. Du kan klicka på den lilla pilen till höger om ”Neutral” i bilden nedan och välja mellan en stort antal ”filmtyper”. Jag har aldrig fotograferat analogt och har ingen känslomässig koppling till någon film och brukar hoppa över den här möjligheten. Du kan också manuellt på verka kornigheten eller hur olika färger beter sig (på ett sätt som liknar Lightrooms NLM panel som vi använde i förra inlägget). Något som ibland kan vara användbart i den här panelen är kurvan, och den fungerar på samma sätt som kurvor i Lightroom eller Photoshop (eller annat program).

BILD-7

 

(7) Den sista panel kallas slutjusteringar (Finishing adjustments). Här kan du tona bilden med olika färger (endel efterliknar de toningar som kunde göras i mörkrummet med olika kemikalier), du kan lägga till en vinjetterna och ett annat alternativ är att ”bränna kanterna” (Burn edges). Genom att klicka på den lilla triangeln till vänster öppnar du upp flera justeringsmöjligheter och från menylistan (tryck på den nedåt riktade triangeln till höger) kan du prova olika förinställningar. I den här bilden  använde jag förinställningen ”All Edges 2” när jag brände kanterna, men du kan manuellt justera effekten med reglagen som finns precis under, dvs hur kraftig effekten blir (Strength), storlek (Size) och övergången (Transition).

BILD-8

(8) När du är klar trycker du på spara (save) längst ner i högra kanten och bilden importeras tillbaka till Lightroom och placeras bredvid originalbilden (om du började i Lightroom annars kommer du tillbaka till Photoshop eller det program du startade ifrån). Kör du Silver Efex Pro2 som ett självständigt program sparas filen på den plats du öppnade den ifrån.

Tips: det finns en panel som heter Loupe & histogram längst ner (som jag inte visar). Men om du klicka och öppnar den panelen finns zonsystemet som Ansel Adams gjorde berömt som en hjälp att guida den svartvitakonverteringen. Tycker du det är intressant så prova det!

 

Så här blev resultatet från Silver Efex Pro 2! Om du vill kan du fortsätta att skugga/efterbelysa i Lightroom.

KLAR+D&B in LR

 

Så här blir bilden om du bara sänker mättnaden till noll.

OMÄTTAD

 

Det här var en ganska snabb genomgång av Silver Efex Pro 2 och jag har inte visat allt man kan göra i programmet. Tänk på att om det finns en liten pil/triangel kan du klicka på den och öppna upp underpaneler med ännu fler justerings möjligheter. Silver Efex Pro 2 är ett mycket kraftfullt program. Som vanligt uppmuntrar jag dig att experimentera!

 

Klart slut!

 

Taggar: , ,
1

Hej igen,

Som utlovat blir det ännu ett inlägg om hur du kan konvertera en bild till svartvitt. Den här gången använder jag insticksprogrammet Silver Efex Pro 2 som ingår i NIK collection-samlingen av program. Dessutom kan du använda program direkt, s.k. ”stand alone”, och inte bara som plugin. Det fina är att hela NIK collection numera är gratis och går att hämta här. Förutom Silver Efex Pro ingår även Analog Efex Pro (efterliknar stilar från gamla kameror), Color Efex Pro (färgjusteringar), Viveza (selektiva justeringar), HDR Efex Pro (skapa bilden mer stort dynamisk omfång – HDR), Sharpener Pro (skärper bilder) och Define (brusreducering).

Även denna gång använder jag en bild tagen på Lime St järnvägsstation i Liverpool.

BILD-1
Bilden tagen med Nikon D3000 + Nikon 18-55/3.5-5.6

 

(1) Silver Efex pro 2 fungerar som ett insticksprogram i Lightroom och för att öppna en bild i det går du via Foto – Redigera i – Silver Efex Pro 2. Silver Efex Pro 2 fungerar också via Photoshop, Elements eller Affinity Photo (och kanske även andra program). Använder du det som ett självständig program öppnar du bilden via menyn: File – Open images.

BILD-2

 

(2) Om du börjar med en rå-fil kommer en tif kopia att skapas och det är den du arbetar med i Silver Efex Pro 2 (ingeting händer alltså med rå-filen). Så här ser det ut när bilden öppnats; (1) till vänster finns en rad olika förinställningar som du kan klicka på och se hur bilden blir. Tänk på att en förinställning bara är en startpunkt eftersom varje bild är unik, men den kreativa processen kan få en knuff framåt. (2) På den högra sidan finns de olika inställningar du kan göra när du anpassar en förinställning till din bild, eller så hoppar du över förinställningarna och jobbar från grunden med de här justeringsmöjligheterna. Tryck på den lilla pilen till vänster för att öppna respektive panel. (3) Tryck på knappen ”Compare” för att se hur din justeringar skiljer sig från en ”enkel” konvertering. (4) ”Z00m” är väl självförklarande. Finns en andra små ikoner som jag inte nämner men om du placerar muspekaren över dessa får du en förklaring på vad de gör.

BILD-3

 

(3) Efter att du klickat på en av förinställningarna (jag valde ”032 Film Noir 3”)  börjar vi med att öppna de globala-justeringarna (Global Adjustments) som påverkar hela bilden lika mycket. Här kan du finjustera ljushet (Brightness), kontrast (Contrast) och mängden detaljer (Structure fungerar som ”klarhet” i Lightroom). Dessutom finns det reglade för att förhindra att högdagrar fräts ut eller att skuggor sotar igen (Tonality Protection).

BILD-4

 

(4) Med Silver Efex Pro 2 kan du också göra lokala justeringar (Selective adjustments) med hjälp av kontrollpunkter (Control Points). Klicka på ikonen inringad i bilden nedan och klicka sedan någonstans i bilden där du vill justera (i detta exempel klickade jag på damen på bänken). Med det översta handtaget kan du göra cirkeln mer eller mindre stor. Det är viktigt att tänka på att den cirkeln du drar ut inte är någon mask i vanlig bemärkelse utan det som bestämmer vad som påverkas är den färg och textur som finns precis under punkten du placerade ut, sedan påverkas området inom cirkeln mest men det skapas en mjuk mask som kan sträcka sig både utanför och innanför kontrollpunktens cirkel. Kontrollpunkten kan kontrollera ljushet (Br), kontrast (Co), struktur (St), vita (AW), svärta (AB), små detaljer (FS) eller selektivt ta tillbaka färg (SC). Du kan placera ut så många kontrollpunkter du vill och justera dessa oberoende av varandra. I det här fallet placerade jag en kontrollpunkt på kvinnan på bänken och gjorde henne ljusare genom att öka Br och tog fram mer detaljer genom att öka Co och FS. Syns inte alla kontroller så klicka på den lilla triangeln för att få fram alla.

BILD-5

Tips: flyter effekten av kontrollpunkten in på en del av bilden du inte vill påverka  kan du placera ut en eller flera nya kontrollpunkter (utan att du ändrar några justeringar) på det område du vill skydda.

Tips: du kan placera ut så många kontrollpunkter du vill så du kan använda dessa för att skugga/efterbelysa

 

(5) Nästa panel kallas Färgfilter (Color Filter). De olika filtren ska efterlikna effekten som uppkommer om man placerade färgfilter på objektivet när man fotade men analog svartvit film. Föreslår att du provar dig fram, men t.ex det röda filtret gör himlar mörkare.

BILD-6

 

(6). Panelen filmtyper (Film types) använder du för att efterlikna hur bilden blev på olika analoga filmtyper. Du kan klicka på den lilla pilen till höger om ”Neutral” i bilden nedan och välja mellan en stort antal ”filmtyper”. Jag har aldrig fotograferat analogt och har ingen känslomässig koppling till någon film och brukar hoppa över den här möjligheten. Du kan också manuellt på verka kornigheten eller hur olika färger beter sig (på ett sätt som liknar Lightrooms NLM panel som vi använde i förra inlägget). Något som ibland kan vara användbart i den här panelen är kurvan, och den fungerar på samma sätt som kurvor i Lightroom eller Photoshop (eller annat program).

BILD-7

 

(7) Den sista panel kallas slutjusteringar (Finishing adjustments). Här kan du tona bilden med olika färger (endel efterliknar de toningar som kunde göras i mörkrummet med olika kemikalier), du kan lägga till en vinjetterna och ett annat alternativ är att ”bränna kanterna” (Burn edges). Genom att klicka på den lilla triangeln till vänster öppnar du upp flera justeringsmöjligheter och från menylistan (tryck på den nedåt riktade triangeln till höger) kan du prova olika förinställningar. I den här bilden  använde jag förinställningen ”All Edges 2” när jag brände kanterna, men du kan manuellt justera effekten med reglagen som finns precis under, dvs hur kraftig effekten blir (Strength), storlek (Size) och övergången (Transition).

BILD-8

(8) När du är klar trycker du på spara (save) längst ner i högra kanten och bilden importeras tillbaka till Lightroom och placeras bredvid originalbilden (om du började i Lightroom annars kommer du tillbaka till Photoshop eller det program du startade ifrån). Kör du Silver Efex Pro2 som ett självständigt program sparas filen på den plats du öppnade den ifrån.

Tips: det finns en panel som heter Loupe & histogram längst ner (som jag inte visar). Men om du klicka och öppnar den panelen finns zonsystemet som Ansel Adams gjorde berömt som en hjälp att guida den svartvitakonverteringen. Tycker du det är intressant så prova det!

 

Så här blev resultatet från Silver Efex Pro 2! Om du vill kan du fortsätta att skugga/efterbelysa i Lightroom.

KLAR+D&B in LR

 

Så här blir bilden om du bara sänker mättnaden till noll.

OMÄTTAD

 

Det här var en ganska snabb genomgång av Silver Efex Pro 2 och jag har inte visat allt man kan göra i programmet. Tänk på att om det finns en liten pil/triangel kan du klicka på den och öppna upp underpaneler med ännu fler justerings möjligheter. Silver Efex Pro 2 är ett mycket kraftfullt program. Som vanligt uppmuntrar jag dig att experimentera!

 

Klart slut!

 

1

Skapa en svartvit bild i Lightroom

Bildbehandling, Kreativt, Mjukvara 5 aug 2016

Hej igen!

Nu är det dags för ett nytt inlägg och den här gången tänkte jag visa hur man kan använda Lightroom för att skapa svartvita bilder. Som vanligt kan man göra på lite olika sätt men ett sätt jag avråder ifrån är att bara dra ner mättnaden till noll i Lightrooms Grundläggande-panel (eller i vilket program du nu använder) då det ofta resulterar i en platt och tråkig svartvit bild.

 

Betraktarens ögat dras till de delar i bilden som har en stark färg, är ljusa eller har hög skärpa. Eftersom en svartvit bild saknar färg, är de medel vi har till buds för att styra betraktaren dit vi vill i bilden endast ljus (fotografera i bra ljus och skugga/efterbelysa i efterbehandlingen) och skärpa (tänk på skärpedjup vid fotograferandet och laborera med skärpan i efterbehandlingen). Titta gärna tillbaka på mina tidigare inlägg om hur man kan skugga/efterbelysa i Lightroom och Photoshop. Bilder med enkel komposition, tydliga linjer och starka kontraster brukar fungera bra när du vill konverterar till svartvitt, men detta är absolut ingen regel utan bara något att ha i bakhuvudet.

 

Låt oss börja. Tänkte gör ett försök att konvertera den här bilden till svartvit.

START
En bild tagen på Lime St järnvägsstation i Liverpool. Nikon D3000 och kitobjektivet 18-55/3.5-5.6 (@ 18mm, f/7.1, 1/80 sek, ISO 800)

 

(1) Det första jag gör är att jag framkallar rå-bilden i Lightroom som om bilden skulle förbli i färg men med mindre kontrast än vanligt vilket gör bilden lite platt. Nedan kan du se de inställningar i Grundläggande-panelen jag använde. Beskar också bilden så att jag slipper stolpen till höger i bilden samt att personen placeras i enlighet med tredjedelsregeln.

BILD-2

 

(2) Nu är det dags att göra bilden svartvit. Det gör jag genom att klicka på Svartvitt i NLM-panelen.

BILD-4
I NLM (Nyans, Luminans, Mättnad)-panelen kan du inte bara justera färgerna var för sig i bilden utan även konvertera bilden till svartvitt (fast färginformationen finns kvar så du kan alltid ångra dig och göra om bilden till färg igen)

 

BILD-4b
Inte helt oväntat ska du trycka på Svartvitt för att påbörja den svartvita konverteringen

 

(3) Det dyker upp en mängd reglage som kontrollerar hur olika färger från orginal bilden beteer sig i den svartvita bilden (kallas Svartvit mix). Genom att dra reglagen till höger gör du delar av bilden som i orginal innehåller den färgen ljusar och drar du till vänster mörkare. Du kan alltså förändra ljus/mörker i den svartvita bilden beroende på vilken färg som fanns i färgbilden. Lightroom använder en förinställning så de olika färgreglagen bilder ett S-form. Du kan nollställa alla värden genom att dubbelklicka på ”Svartvit mix” och du kan öppna Lightrooms inställningar och stänga av den här förinställningen om du vill.

BILD5

 

(4) Det kan vara svårt att komma ihåg vilken färg som fanns var i bilden och vissa färger är ju blandingar av färgerna som reglagen kan kontrollera.  Lösningen är att klicka på ”dubbelcirkeln” som finns uppe till vänster i panelrutan. Nu har du aktiverat det Riktade justeringsverktyget med vilken du kan klicka på en del av bilden och om du håller musknappen intryckt och drar uppåt kommer den färg eller färgblandning som finns under hårkorset bli ljusare (och om du drar neråt mörkare). Det här verktyget ger dig en otrolig kontroll över din svartvit konvertering och jag rekommenderar att du använder det riktade justeringsverktyget istället för reglagen en-och-en.

BILD6
Det riktade-justeringsverltyget gör det lätt att kontrollera den svartvita konverteringen. Genom att klicka på en del i bilden och dra uppåt kommer de delar av bilden som innehåller den färgen bli ljusare (och dra du neråt blir den mörkare)

 

BILD7
De här inställningarna blev det

 

(5) Ibland kan den svartvita konvertingen göra att bilden ser lite platt och till och med tråkig ut. Så kan vi ju inte ha det :-). Så jag förelår att du går tillbaka till ”Grundläggande-panelen” och ökar ”Klarhet” och om bilden är ett landskap eller arkitektur tål den ofta ganska mycket, men på porträtt fungerar det mindre bra (om du inte vill ha en hårt och slitet utseende).

BILD8

 

Tips: vill du ha en drömsk känsla i bilden kan du prova att ha ett negativt värde på Klarhet, men oftast brukar jag använda Ortoneffekten på bilden innan konverteringen.

 

(6) Prova också att med ALT-tangenten nertrycks dra Svärta-reglaget åt vänster tills du börjar se lite svarta prickar, dessa visar de pixlar som är helt svarta en så kallad svartpunkt. På samma sätt håller ner ALT-tangenten och dra Vita-reglaget åt höger tills du ser några vita prickar och dra då tillbaka så att dessa precis försvinner. Många svartvita bilder blir bättre om det finns både en svart- och vitpunkt (även om det finns ”matta” bilder som en del tycker om som saknar svart/vit-punkt).

 

(7) Eftersom ljus och skuggor är det enda som kan styra hur betraktaren ser den svartvita bilden  brukar jag jobba ganska mycket med skugga/efterbelysa när jag konverterar till svartvitt. Orsaken till att jag använde lite kontrast då jag framkallade färgbilden var att jag vill återställa kontraster i bilden selektiv genom att skugga/efterbelysa. Jag använder justeringspenseln och det radiella filtret. Titta gärna tillbaka på inlägget om hur du kan skugga/efterbelysa i Lightroom.

Prova att använd justerspenseln (eller det radiella- eller övertonings-filtret) för att lokalt öka klarheten, eller kanske till om med minska den.

BILD9
För att dra betraktaren in i bilden har jag ljusat upp/mörkat ner linjer som leder in i bilden mot den ljusa delen längst in i bilden.

 

Så där nu är bilden konverterad och klar!

KLAR
Här är den färdiga bilden. Jag har försök skapa en lite mer dramatisk bild där betraktaren sugs in i bilden.

 

OMATTAD
Så här blir bilden om jag drar ner mättnaden till noll i grundläggande panelen. En ganska tråkig svartvit konvertering tycker jag…..

 

…men om du vill kan du fortsätt och prova att tona högdagrar och skuggor, sk delad toning. Ibland fungerar det bra på svartvita bilder även om jag ska erkänna att jag inte så ofta använder den här funktionen.

(8) Låt oss öppna Dela toning-panelen med vilken du kan tona in en färg i högdagrarna och en annan i skuggorna. Nyans och mättnad bestämmer vilken färg och hur stark den ska vara och med reglaget Balans bestämmer om toningen i högdagrarna eller skuggorna ska dominera.

BILD_10

BILD_10b

 

Tips: En vanlig färgkombination är att ha en varm gulfärg i högdagrarna och en kall blå-lila i skuggorna.

Tips: du behöver naturligtvis inte tona både hög- och lågdagrara utan du kan välja bara den ena. Ibland blir det bra att ha en blå-lila ton i skuggorna men inte tona högdagrarna.

Tips: det kan även vara effektfullt att använda delad toning på färgbilder.

 

(9)  Vi börjar med att tona högdagrarna. Du väljer färg med reglaget Nyans  och ett trick är att hålla nere ALT-tangenten för då ser du en kraftig toning av hela bilden vilket hjälper att välja färg. När du valt färg släpper du ALT-tangenten (toning försvinner) och öka långsamt Mättnads-reglaget  tills du tycker om toningen. Upprepa samma procedur för reglagen som kontrollerar skuggorna. Prova att flytta balans-reglaget  för att se om hur det blir.

bild11
Det blev en klassisk dela toning med lite gul färg i högdagrar och en blå kalla nyans i skuggorna

 

Sådär nu är bilden klar!

KLAR-2

 

Tips: om du är ute efter en mer ”analog känsla” i din digitalabild har Lightroom en effekt som heter Korn, vilket kan ge bilden en viss stäming. Korn hittar du under fliken Effekter där även vinjettering finns. Experimentera och se vad du gillar (brukar inte lägga till korn i bilder så jag kan inte gå några rekommendationer om inställningarna)

Tips: om du har en bild som du tycker mycket om men den är väldigt brusig så kan en sätt att rädda bilden vara att brusreducera så mycket du behöver. Risken är att  bilden blir för ”plastig” av brusreduceringen och då kan det fungera att lägga på Korn vilket kan resultera i en bild med skön känsla i. Fungerar på både färg- och svartvita bilder – ibland…..

Tips: Ibland vill du kanske dra ner färgerna i bilden men inte göra den svartvit och en sådan effekten kan du få till genom att i Grundläggande-panelen dra ner reglaget för Lyster (ganska mycket, ibland till och med till -100%, det blir ändå lite färg kvar)

 

I nästa inlägg ska jag visa ett annat sätt att konvertera en bild till svart-vitt med hjälp av Silver Efex Pro 2 som är insticksprogram (plug-in) som finns för Lightroom och Photoshop. Silver Efex Pro 2 och är en del av NIK collection som innehåller sju olika program, alla med hög kvalitet. Det som gör dessa extra bra är att de är gratis att ladda ner från https://www.google.com/nikcollection/.

Klart slut!

 

 

 

 

Taggar: , , ,
1

Hej igen!

Nu är det dags för ett nytt inlägg och den här gången tänkte jag visa hur man kan använda Lightroom för att skapa svartvita bilder. Som vanligt kan man göra på lite olika sätt men ett sätt jag avråder ifrån är att bara dra ner mättnaden till noll i Lightrooms Grundläggande-panel (eller i vilket program du nu använder) då det ofta resulterar i en platt och tråkig svartvit bild.

 

Betraktarens ögat dras till de delar i bilden som har en stark färg, är ljusa eller har hög skärpa. Eftersom en svartvit bild saknar färg, är de medel vi har till buds för att styra betraktaren dit vi vill i bilden endast ljus (fotografera i bra ljus och skugga/efterbelysa i efterbehandlingen) och skärpa (tänk på skärpedjup vid fotograferandet och laborera med skärpan i efterbehandlingen). Titta gärna tillbaka på mina tidigare inlägg om hur man kan skugga/efterbelysa i Lightroom och Photoshop. Bilder med enkel komposition, tydliga linjer och starka kontraster brukar fungera bra när du vill konverterar till svartvitt, men detta är absolut ingen regel utan bara något att ha i bakhuvudet.

 

Låt oss börja. Tänkte gör ett försök att konvertera den här bilden till svartvit.

START
En bild tagen på Lime St järnvägsstation i Liverpool. Nikon D3000 och kitobjektivet 18-55/3.5-5.6 (@ 18mm, f/7.1, 1/80 sek, ISO 800)

 

(1) Det första jag gör är att jag framkallar rå-bilden i Lightroom som om bilden skulle förbli i färg men med mindre kontrast än vanligt vilket gör bilden lite platt. Nedan kan du se de inställningar i Grundläggande-panelen jag använde. Beskar också bilden så att jag slipper stolpen till höger i bilden samt att personen placeras i enlighet med tredjedelsregeln.

BILD-2

 

(2) Nu är det dags att göra bilden svartvit. Det gör jag genom att klicka på Svartvitt i NLM-panelen.

BILD-4
I NLM (Nyans, Luminans, Mättnad)-panelen kan du inte bara justera färgerna var för sig i bilden utan även konvertera bilden till svartvitt (fast färginformationen finns kvar så du kan alltid ångra dig och göra om bilden till färg igen)

 

BILD-4b
Inte helt oväntat ska du trycka på Svartvitt för att påbörja den svartvita konverteringen

 

(3) Det dyker upp en mängd reglage som kontrollerar hur olika färger från orginal bilden beteer sig i den svartvita bilden (kallas Svartvit mix). Genom att dra reglagen till höger gör du delar av bilden som i orginal innehåller den färgen ljusar och drar du till vänster mörkare. Du kan alltså förändra ljus/mörker i den svartvita bilden beroende på vilken färg som fanns i färgbilden. Lightroom använder en förinställning så de olika färgreglagen bilder ett S-form. Du kan nollställa alla värden genom att dubbelklicka på ”Svartvit mix” och du kan öppna Lightrooms inställningar och stänga av den här förinställningen om du vill.

BILD5

 

(4) Det kan vara svårt att komma ihåg vilken färg som fanns var i bilden och vissa färger är ju blandingar av färgerna som reglagen kan kontrollera.  Lösningen är att klicka på ”dubbelcirkeln” som finns uppe till vänster i panelrutan. Nu har du aktiverat det Riktade justeringsverktyget med vilken du kan klicka på en del av bilden och om du håller musknappen intryckt och drar uppåt kommer den färg eller färgblandning som finns under hårkorset bli ljusare (och om du drar neråt mörkare). Det här verktyget ger dig en otrolig kontroll över din svartvit konvertering och jag rekommenderar att du använder det riktade justeringsverktyget istället för reglagen en-och-en.

BILD6
Det riktade-justeringsverltyget gör det lätt att kontrollera den svartvita konverteringen. Genom att klicka på en del i bilden och dra uppåt kommer de delar av bilden som innehåller den färgen bli ljusare (och dra du neråt blir den mörkare)

 

BILD7
De här inställningarna blev det

 

(5) Ibland kan den svartvita konvertingen göra att bilden ser lite platt och till och med tråkig ut. Så kan vi ju inte ha det :-). Så jag förelår att du går tillbaka till ”Grundläggande-panelen” och ökar ”Klarhet” och om bilden är ett landskap eller arkitektur tål den ofta ganska mycket, men på porträtt fungerar det mindre bra (om du inte vill ha en hårt och slitet utseende).

BILD8

 

Tips: vill du ha en drömsk känsla i bilden kan du prova att ha ett negativt värde på Klarhet, men oftast brukar jag använda Ortoneffekten på bilden innan konverteringen.

 

(6) Prova också att med ALT-tangenten nertrycks dra Svärta-reglaget åt vänster tills du börjar se lite svarta prickar, dessa visar de pixlar som är helt svarta en så kallad svartpunkt. På samma sätt håller ner ALT-tangenten och dra Vita-reglaget åt höger tills du ser några vita prickar och dra då tillbaka så att dessa precis försvinner. Många svartvita bilder blir bättre om det finns både en svart- och vitpunkt (även om det finns ”matta” bilder som en del tycker om som saknar svart/vit-punkt).

 

(7) Eftersom ljus och skuggor är det enda som kan styra hur betraktaren ser den svartvita bilden  brukar jag jobba ganska mycket med skugga/efterbelysa när jag konverterar till svartvitt. Orsaken till att jag använde lite kontrast då jag framkallade färgbilden var att jag vill återställa kontraster i bilden selektiv genom att skugga/efterbelysa. Jag använder justeringspenseln och det radiella filtret. Titta gärna tillbaka på inlägget om hur du kan skugga/efterbelysa i Lightroom.

Prova att använd justerspenseln (eller det radiella- eller övertonings-filtret) för att lokalt öka klarheten, eller kanske till om med minska den.

BILD9
För att dra betraktaren in i bilden har jag ljusat upp/mörkat ner linjer som leder in i bilden mot den ljusa delen längst in i bilden.

 

Så där nu är bilden konverterad och klar!

KLAR
Här är den färdiga bilden. Jag har försök skapa en lite mer dramatisk bild där betraktaren sugs in i bilden.

 

OMATTAD
Så här blir bilden om jag drar ner mättnaden till noll i grundläggande panelen. En ganska tråkig svartvit konvertering tycker jag…..

 

…men om du vill kan du fortsätt och prova att tona högdagrar och skuggor, sk delad toning. Ibland fungerar det bra på svartvita bilder även om jag ska erkänna att jag inte så ofta använder den här funktionen.

(8) Låt oss öppna Dela toning-panelen med vilken du kan tona in en färg i högdagrarna och en annan i skuggorna. Nyans och mättnad bestämmer vilken färg och hur stark den ska vara och med reglaget Balans bestämmer om toningen i högdagrarna eller skuggorna ska dominera.

BILD_10

BILD_10b

 

Tips: En vanlig färgkombination är att ha en varm gulfärg i högdagrarna och en kall blå-lila i skuggorna.

Tips: du behöver naturligtvis inte tona både hög- och lågdagrara utan du kan välja bara den ena. Ibland blir det bra att ha en blå-lila ton i skuggorna men inte tona högdagrarna.

Tips: det kan även vara effektfullt att använda delad toning på färgbilder.

 

(9)  Vi börjar med att tona högdagrarna. Du väljer färg med reglaget Nyans  och ett trick är att hålla nere ALT-tangenten för då ser du en kraftig toning av hela bilden vilket hjälper att välja färg. När du valt färg släpper du ALT-tangenten (toning försvinner) och öka långsamt Mättnads-reglaget  tills du tycker om toningen. Upprepa samma procedur för reglagen som kontrollerar skuggorna. Prova att flytta balans-reglaget  för att se om hur det blir.

bild11
Det blev en klassisk dela toning med lite gul färg i högdagrar och en blå kalla nyans i skuggorna

 

Sådär nu är bilden klar!

KLAR-2

 

Tips: om du är ute efter en mer ”analog känsla” i din digitalabild har Lightroom en effekt som heter Korn, vilket kan ge bilden en viss stäming. Korn hittar du under fliken Effekter där även vinjettering finns. Experimentera och se vad du gillar (brukar inte lägga till korn i bilder så jag kan inte gå några rekommendationer om inställningarna)

Tips: om du har en bild som du tycker mycket om men den är väldigt brusig så kan en sätt att rädda bilden vara att brusreducera så mycket du behöver. Risken är att  bilden blir för ”plastig” av brusreduceringen och då kan det fungera att lägga på Korn vilket kan resultera i en bild med skön känsla i. Fungerar på både färg- och svartvita bilder – ibland…..

Tips: Ibland vill du kanske dra ner färgerna i bilden men inte göra den svartvit och en sådan effekten kan du få till genom att i Grundläggande-panelen dra ner reglaget för Lyster (ganska mycket, ibland till och med till -100%, det blir ändå lite färg kvar)

 

I nästa inlägg ska jag visa ett annat sätt att konvertera en bild till svart-vitt med hjälp av Silver Efex Pro 2 som är insticksprogram (plug-in) som finns för Lightroom och Photoshop. Silver Efex Pro 2 och är en del av NIK collection som innehåller sju olika program, alla med hög kvalitet. Det som gör dessa extra bra är att de är gratis att ladda ner från https://www.google.com/nikcollection/.

Klart slut!

 

 

 

 

1

Vinjettera i Photoshop

Bildbehandling, Kreativt, Mjukvara 16 jul 2016

Hej!

Den här gången blir det ytterligare ett litet inlägg om vinjettering.  En del fotografer protesterar mot att lägga till en vinjettering på bilden (eller för den delen annan bildbehandling), de kanske tycker det är att fuska – att göra en bild bättre än den är och menar att bildens huvudmotiv ska vara tydligt i kameran utan efterbehandling i datorn. Om du tycker så tycker jag att absolut att du ska fortsätta jobba på så vis. Men jag tror att många ”icke-fotografer” som tittar på en bilder inte bryr sig om varför dom gillar en bild och alltså inte vad som är gjort i kameran och vad som är gjort i efterbehandlingen. De bara gillar bilden (eller inte….). I slutändan är fotografi en konstform och konstnärer tänker olika – det finns inga rätt och fel. Det viktiga är att du skapar de bilder du vill!  Där fick ni lite av mina tankar runt fotografi och bildbehandling .

Nog med filosofi, låt oss skapa en vinjetteffek men denna gång i Photoshop!

Man kan skapa en vinjett på nästan hur många sätt som helst i Photoshop. Jag tänkte visa ett sätt som jag använder. Så följ med!

(1) Öppna bilden i Photoshop (Arkiv – öppna eller om du börjar i Lightroom Foto – Redigera i –Redigera i Photoshop).

(2) Gör en kopia av bakgrundlagret (Cmd/Ctrl+J)

bild1
Oavsett vad du tänker göra i Photoshop är det klokt att jobba på en lagerkopia och lämna bakgrundslagret orört eftersom då kan du alltid börja om från början om det går fel….

 

(3) Ändra blandningsläget från Normal till Multiplicera genom att klicka på dubbelpilen precis till höger om ”Normal”.

BILD-2
Med det nya lagret med blandningsläget ”Normal” så ser bilden ut som vanligt

 

BILD-2b
När du bytt blandningsläge till ”Multiplicera” blir hela bilden mörkare, mer kontrastrik och färgerna mer mättade.

Tips: för att få lite platta och tråkiga bilder att komma till liv kan det här vara en metod: duplicera lagret (Cmd/Ctrl+J) och ändra blandningsläget från ”Normal” till ”Multiplicera” och dra ner opaciteten tills du tycker det ser bra ut.

 

(4) Använd verktyget Rektangulär markeringsram och dra upp en rektangel på bilden.

bild3
Verktyget ”Rektangulär markeringsram” finns i verktygsraden till vänster

 

bild3b
Dra ut en markering genom att hålla musknappen intryck. Se till att bildens huvudmotiv finns inuti rektangeln.

 

(5) Med markeringen aktiv gå till Markera – Ändra – Ludd  och ställ in ett ganska högt värde. Exakt vilket värde beror på bildens upplösning och din smak, men någonstans mellan 200-500 px för en 24 MP bild kan vara bra.

bild4
Markeringens ludd bestämmer hur mjuk övergången från markerat område till omarkerat blir

 

bild5
För den här bilden använde jag en radie på 300 px för luddet

 

bild6

 

(6) Med den Luddiga markeringen aktiv trycker du på delete-, backspace-knappen eller Redigera – Radera i menyraden.

bild7

Tryck Cmd+D för att ta bort markeringen.

bild8

 

Nu har kanterna blivit mörkare precis som vi ville för att fokusera blicken på rådjuret. Tycker du att vinjetten blev för stark kan du minska opaciteten på det översta lagret. Skulle vinjetten inte passa på någon del av bilden kan du använda en lagermask för att ta bort effekten på en del av bilden.

Bilden före vinjetterna
Bilden före vinjetterna

 

Bilden efter vinjetteringen. Tycker du effekten blev för stark kan du sänka opaciteten på det översta lagret
Bilden efter vinjetteringen. Tycker du effekten blev för stark kan du sänka opaciteten på det översta lagret

Det finns som sagt massor med sätt att skapa en vinjett. Skriv gärna en kommentar och dela med dig av den metod du använder!

Klart slut!

Taggar: , , ,
0

Hej!

Den här gången blir det ytterligare ett litet inlägg om vinjettering.  En del fotografer protesterar mot att lägga till en vinjettering på bilden (eller för den delen annan bildbehandling), de kanske tycker det är att fuska – att göra en bild bättre än den är och menar att bildens huvudmotiv ska vara tydligt i kameran utan efterbehandling i datorn. Om du tycker så tycker jag att absolut att du ska fortsätta jobba på så vis. Men jag tror att många ”icke-fotografer” som tittar på en bilder inte bryr sig om varför dom gillar en bild och alltså inte vad som är gjort i kameran och vad som är gjort i efterbehandlingen. De bara gillar bilden (eller inte….). I slutändan är fotografi en konstform och konstnärer tänker olika – det finns inga rätt och fel. Det viktiga är att du skapar de bilder du vill!  Där fick ni lite av mina tankar runt fotografi och bildbehandling .

Nog med filosofi, låt oss skapa en vinjetteffek men denna gång i Photoshop!

Man kan skapa en vinjett på nästan hur många sätt som helst i Photoshop. Jag tänkte visa ett sätt som jag använder. Så följ med!

(1) Öppna bilden i Photoshop (Arkiv – öppna eller om du börjar i Lightroom Foto – Redigera i –Redigera i Photoshop).

(2) Gör en kopia av bakgrundlagret (Cmd/Ctrl+J)

bild1
Oavsett vad du tänker göra i Photoshop är det klokt att jobba på en lagerkopia och lämna bakgrundslagret orört eftersom då kan du alltid börja om från början om det går fel….

 

(3) Ändra blandningsläget från Normal till Multiplicera genom att klicka på dubbelpilen precis till höger om ”Normal”.

BILD-2
Med det nya lagret med blandningsläget ”Normal” så ser bilden ut som vanligt

 

BILD-2b
När du bytt blandningsläge till ”Multiplicera” blir hela bilden mörkare, mer kontrastrik och färgerna mer mättade.

Tips: för att få lite platta och tråkiga bilder att komma till liv kan det här vara en metod: duplicera lagret (Cmd/Ctrl+J) och ändra blandningsläget från ”Normal” till ”Multiplicera” och dra ner opaciteten tills du tycker det ser bra ut.

 

(4) Använd verktyget Rektangulär markeringsram och dra upp en rektangel på bilden.

bild3
Verktyget ”Rektangulär markeringsram” finns i verktygsraden till vänster

 

bild3b
Dra ut en markering genom att hålla musknappen intryck. Se till att bildens huvudmotiv finns inuti rektangeln.

 

(5) Med markeringen aktiv gå till Markera – Ändra – Ludd  och ställ in ett ganska högt värde. Exakt vilket värde beror på bildens upplösning och din smak, men någonstans mellan 200-500 px för en 24 MP bild kan vara bra.

bild4
Markeringens ludd bestämmer hur mjuk övergången från markerat område till omarkerat blir

 

bild5
För den här bilden använde jag en radie på 300 px för luddet

 

bild6

 

(6) Med den Luddiga markeringen aktiv trycker du på delete-, backspace-knappen eller Redigera – Radera i menyraden.

bild7

Tryck Cmd+D för att ta bort markeringen.

bild8

 

Nu har kanterna blivit mörkare precis som vi ville för att fokusera blicken på rådjuret. Tycker du att vinjetten blev för stark kan du minska opaciteten på det översta lagret. Skulle vinjetten inte passa på någon del av bilden kan du använda en lagermask för att ta bort effekten på en del av bilden.

Bilden före vinjetterna
Bilden före vinjetterna

 

Bilden efter vinjetteringen. Tycker du effekten blev för stark kan du sänka opaciteten på det översta lagret
Bilden efter vinjetteringen. Tycker du effekten blev för stark kan du sänka opaciteten på det översta lagret

Det finns som sagt massor med sätt att skapa en vinjett. Skriv gärna en kommentar och dela med dig av den metod du använder!

Klart slut!

0

Styr blicken mot mitten Vinjettering i Lightroom

Bildbehandling, Kreativt, Mjukvara 1 jul 2016

Hej igen!

I det här inlägget tänkte jag visa hur du kan använda vinjettering för att suga betraktaren in i bilden. Vi har redan stött på detta i inlägget om skugga/efterbelysa  i Lightroom, och vinjettering är helt enkelt en nermörkning av bildens kanter för att behålla betraktarens blick i bilden. Jag brukar ha en vinjettering på de flesta av mina bilder. Bör väl nämna att vissa inte mörkar ner  kanterna utan gör tvärtom, dvs ljusar upp bildens kanter och en del tycker det ger en mer ”romantisk” stämning i bilden.  Jag tycker inte alls om den ljusa vinjettering och använder den aldrig, men smaken är som baken så jag tänkte det var bäst att nämna möjligheten.

Tänk på att det är lätt att få vinjetteringssjuka och använda på tok för mycket av effekten (får själv en släng av denna bacill då-och-då), men det här är verkligen en smaksak. Känn efter hur mycket av effekten du vill ha (och om du vill ha effekten överhuvudtaget). Någon klok person som jag glömt namnet på sa eller skrev att en vinjett ska vara så stark att ögat hålls kvar i bilden, men inte så stark att den syns. Det ligger nog någonting i det.

Den här effekten kan göras på otroligt många olika sätt i olika program jag tänkte visa hur man kan åstadkomma den i de program vi stött på här i bloggen – Lightroom (detta inlägg) och Photoshop (nästa inlägg).

Tänkte visa tre alternativa sätt som du kan skapa en vinjett i Lightroom

ALTERNATIV 1

Låt oss börja med den här bilden

Norrsken över en lada fotograferad mellan Morgongåva och Vittinge i Uppland. D610 + Sigma 70-200/2.8 (@ 200 mm, ISO 3200, f/4, 10 sek)
Norrsken över en lada fotograferad mellan Morgongåva och Vittinge i Uppland. Nikon D610 + Sigma 70-200/2.8 (@ 200 mm, ISO 3200, f/4, 10 sek)

Vi börjar med att klicka på Effekter-panelen….

Vinjetterings reglagen hittar du under Effekter
Vinjetterings-reglagen hittar du under Effekter. Klicka på triangeln för att öppna panelen.

….och då ser vi dessa reglage

BILD-3
Reglagen som styr hur vinjetten blir heter Stil, Mängd, Mittpunkt, Rundhet, Ludd, Högdagrar

Stil : Högdagerprioritet (skyddar högdagrar och fungerar bra på ljusa bilder),  Färgprioritet (minimerar färgskiftningar i mörka delar av bilden), Färgövertäckning (blandar svarta (eller vita) pixlar med bildens färger). Du kan byta mellan dessa genom att klick på dubbelpilen till höger om inställningen.

Jag ser ofta ingen tydlig skillnad mellan de olika stilarna. Jag brukar använda Högdagerprioritet men det kan vara värt att prova sig fram med de olika stilarna.

Mängd : det här reglaget kontrollerar hur stark effekten blir. Dra du reglaget åt vänster får du en mörk vinjett (max -100) och drar då åt höger en ljus (max +100)

BILD-4

 

Mittpunkt: Mittpunkts-reglaget kontrollerar hur långt in i bilden vinjetten går. Ett stort värde (max 100) håller vinjetten nära kanterna och ett lågt (min 0) låter den krypa in i bilden.

Mittpunkt
Om du ställer in en Mittpunkt på 0 kryper vinjetten långt in i bilden och ställer du in värdet 100 så finns den bara längst ut i hörnen

 

Rundhet: det här reglaget kontrollerar hur rund eller avlång vinjetten kommer att vara. Ett högt värde ger en cirkel medan ett lågt ger en rektangel.

rundhet
Med inställningen +100 på Rundhet så bildar vinjetten en cirkel och med -100 en rektangel

 

Ludd: Ludd är hur mjuk gradienten från kanten av bilden till slutet av vinjetten är. Jag rekommenderar ett högt värde på den här inställningen (50-100) så att effekten inte blir för uppenbar och då stör istället för att styra betraktaren. Ludd är samma inställning som finns på både justeringspenseln och det radiella filtret som vi stött på tidigare.

Ludd
Med ett värde på 0 för Luddet så får vinjetten en skarpkant och med värdet 100 får vi en maximal mjukhet i övergången

 

Högdagrar: om du valt Högdager- eller Färgprioritet som stil så kontrollerar det här reglaget hur mycket konstrast i högdagrarna som bevaras när du använder en mörk vinjett. Brukar inte använda det här reglaget speciellt mycket men prova om det påverkar dina bilder.

 

Nu ställer jag in de olika parametrarna för att få en vinjett som jag tycker om. Finns dessvärre inga färdiga recept utan olika bilder ”klarar av” olika mycket vinjettering.

klart-inst

 

Sådär klart!

KLART

Den stora nackdelen med att använda den här metoden är att vinjettens ljusaste punkt alltid hamnar mitt i bilden, ibland vill du styra betraktaren till något som ligger någon annanstans och här kommer nästa metod in…..

 

ALTERNATIV 2

Ett annat alternativ är att använda det radiella filtret och då drar du upp en cirkel/oval runt den del av bilden du vill att betraktare ska fokusera på och sedan sätter du Ludd till 50-100% och drar sakta ner exponeringen  tills du mörkat ner omgivningen lagom. Det här metoden har fördelen att du inte behöver ha vinjettens centrum mitt i bilden utan du kan placera den där du vill. Dessutom är du inte låst till att vinjettera genom att mörka- eller ljusa upp kanterna utan kan använda andra inställningar som klarhet, skärpa, vitbalans….. Stora möjligheter att vara kreativ alltså!

(1) Vi börjar med att öppna det Radiella-filtret

BILD7

 

(2) I den här bilden vill göra vattenfallet till en viktigare del av bilden. Därför klickar vi på det radiella-filtret och med musknappen intryckt drar ut en oval som täcker vattenfallet. För att få en mjuk vinjett sätt Ludd till någonstans mellan 50 och 100 och se till att Invertera mask inte är förbockad. De justeringar du nu gör kommer främst påverka bilden utanför cirkeln och det höga värdet på Ludd gör att övergången blir mjuk och inte så tydlig. För att få en vinjett-effekt minska exponeringen, i det här fallet drog jag ner ganska mycket (-1.7) för att göra det tydligt.

BILD8

(3) Som du kanske kommer ihåg från inlägget om skugga/efterberlysa i Lightroom så kan du se var bilden påverkas av det radiella filtret (och på samma sätt för övertoningsfiltret och justerings penseln) genom att placera muspekaren över det aktiva filtret. Den röda övertäckningen visar var bilden påverkas. Här minskade jag Luddet till 40 för att skydda en större del av vattenfallet från nermörkning/vinjetteringen.

BILD9

 

Så där här är före och efter det radiella filtret

KLAR

 

Vi har ett problem…. Jag valde den här bilden för att illustrera ett problem som kan uppstå med överexponerade  (det bästa är så klart att inte överexponera men ibland blir inte allt perfekt) eller väldigt ljusa bilder (var försiktig med att vinjettera ljusabilder). Om du tittar på himlen i bildens överkant ser du att den är utfrätt (helt vit). Tycker inte det gör så mycket i startbilden eftersom solen är där och vi förväntar oss mycket ljus, men efter vinjettering har himlen blivit grå och det ser inte alls trevlig ut. För att åtgärda detta kan du använda penseln som finns i panelen för det radiella-filtret och ”måla bort” vinjetten från himlen.

VINJETT-ny
Du kan radera delar av det radiella-filtret genom att använda Pensel inställd till Radera. Notera att det här är penseln som finns i dialogrutan för det radiella-filtret och inte den vanliga justeringspenseln. Genom att placera muspekaren över punkten som hör till filtret får du en röd övertäckning som visar var och hur mycket bilden kommer att påverkas av justeringen. Här har jag målat bort effekten från himlen uppe i det vänstra halvan av bilden.

 

Så där bättre tycker jag!

vinjett klar

 

ALTERNATIV 3 

Ytterligare ett sätt att skapa en vinjett är att använda justeringspensel och måla med negativ exponering runt bildens kanter som vi gjorde i inlägget skugga/efterbelys i Lightroom. Med den här metoden har du full kontroll på hur vinjetten påverkar bilden. Du kan också använda flera penslar och på så sätt göra nermörkningen mer eller mindre stark på olika delar av bildens kanter.

 

Om du inte brukar vinjettera dina bilder tycker jag du ska prova  för se och känna om det är något för dig. Den kända landskapsfotografen Ansel Adams lär ha sagt ”A picture is never finished until you’ve darkened the edges”. Men tänk på att inte använda för kraftig vinjettering – i det här inlägget är mängden vinjetteringen jag använt i överkant för att göra det tydligt, men ofta blir det bättre med en mer diskret effekt.

Det var allt för den här gången

Klart slut!

Taggar: , , , ,
2

Hej igen!

I det här inlägget tänkte jag visa hur du kan använda vinjettering för att suga betraktaren in i bilden. Vi har redan stött på detta i inlägget om skugga/efterbelysa  i Lightroom, och vinjettering är helt enkelt en nermörkning av bildens kanter för att behålla betraktarens blick i bilden. Jag brukar ha en vinjettering på de flesta av mina bilder. Bör väl nämna att vissa inte mörkar ner  kanterna utan gör tvärtom, dvs ljusar upp bildens kanter och en del tycker det ger en mer ”romantisk” stämning i bilden.  Jag tycker inte alls om den ljusa vinjettering och använder den aldrig, men smaken är som baken så jag tänkte det var bäst att nämna möjligheten.

Tänk på att det är lätt att få vinjetteringssjuka och använda på tok för mycket av effekten (får själv en släng av denna bacill då-och-då), men det här är verkligen en smaksak. Känn efter hur mycket av effekten du vill ha (och om du vill ha effekten överhuvudtaget). Någon klok person som jag glömt namnet på sa eller skrev att en vinjett ska vara så stark att ögat hålls kvar i bilden, men inte så stark att den syns. Det ligger nog någonting i det.

Den här effekten kan göras på otroligt många olika sätt i olika program jag tänkte visa hur man kan åstadkomma den i de program vi stött på här i bloggen – Lightroom (detta inlägg) och Photoshop (nästa inlägg).

Tänkte visa tre alternativa sätt som du kan skapa en vinjett i Lightroom

ALTERNATIV 1

Låt oss börja med den här bilden

Norrsken över en lada fotograferad mellan Morgongåva och Vittinge i Uppland. D610 + Sigma 70-200/2.8 (@ 200 mm, ISO 3200, f/4, 10 sek)
Norrsken över en lada fotograferad mellan Morgongåva och Vittinge i Uppland. Nikon D610 + Sigma 70-200/2.8 (@ 200 mm, ISO 3200, f/4, 10 sek)

Vi börjar med att klicka på Effekter-panelen….

Vinjetterings reglagen hittar du under Effekter
Vinjetterings-reglagen hittar du under Effekter. Klicka på triangeln för att öppna panelen.

….och då ser vi dessa reglage

BILD-3
Reglagen som styr hur vinjetten blir heter Stil, Mängd, Mittpunkt, Rundhet, Ludd, Högdagrar

Stil : Högdagerprioritet (skyddar högdagrar och fungerar bra på ljusa bilder),  Färgprioritet (minimerar färgskiftningar i mörka delar av bilden), Färgövertäckning (blandar svarta (eller vita) pixlar med bildens färger). Du kan byta mellan dessa genom att klick på dubbelpilen till höger om inställningen.

Jag ser ofta ingen tydlig skillnad mellan de olika stilarna. Jag brukar använda Högdagerprioritet men det kan vara värt att prova sig fram med de olika stilarna.

Mängd : det här reglaget kontrollerar hur stark effekten blir. Dra du reglaget åt vänster får du en mörk vinjett (max -100) och drar då åt höger en ljus (max +100)

BILD-4

 

Mittpunkt: Mittpunkts-reglaget kontrollerar hur långt in i bilden vinjetten går. Ett stort värde (max 100) håller vinjetten nära kanterna och ett lågt (min 0) låter den krypa in i bilden.

Mittpunkt
Om du ställer in en Mittpunkt på 0 kryper vinjetten långt in i bilden och ställer du in värdet 100 så finns den bara längst ut i hörnen

 

Rundhet: det här reglaget kontrollerar hur rund eller avlång vinjetten kommer att vara. Ett högt värde ger en cirkel medan ett lågt ger en rektangel.

rundhet
Med inställningen +100 på Rundhet så bildar vinjetten en cirkel och med -100 en rektangel

 

Ludd: Ludd är hur mjuk gradienten från kanten av bilden till slutet av vinjetten är. Jag rekommenderar ett högt värde på den här inställningen (50-100) så att effekten inte blir för uppenbar och då stör istället för att styra betraktaren. Ludd är samma inställning som finns på både justeringspenseln och det radiella filtret som vi stött på tidigare.

Ludd
Med ett värde på 0 för Luddet så får vinjetten en skarpkant och med värdet 100 får vi en maximal mjukhet i övergången

 

Högdagrar: om du valt Högdager- eller Färgprioritet som stil så kontrollerar det här reglaget hur mycket konstrast i högdagrarna som bevaras när du använder en mörk vinjett. Brukar inte använda det här reglaget speciellt mycket men prova om det påverkar dina bilder.

 

Nu ställer jag in de olika parametrarna för att få en vinjett som jag tycker om. Finns dessvärre inga färdiga recept utan olika bilder ”klarar av” olika mycket vinjettering.

klart-inst

 

Sådär klart!

KLART

Den stora nackdelen med att använda den här metoden är att vinjettens ljusaste punkt alltid hamnar mitt i bilden, ibland vill du styra betraktaren till något som ligger någon annanstans och här kommer nästa metod in…..

 

ALTERNATIV 2

Ett annat alternativ är att använda det radiella filtret och då drar du upp en cirkel/oval runt den del av bilden du vill att betraktare ska fokusera på och sedan sätter du Ludd till 50-100% och drar sakta ner exponeringen  tills du mörkat ner omgivningen lagom. Det här metoden har fördelen att du inte behöver ha vinjettens centrum mitt i bilden utan du kan placera den där du vill. Dessutom är du inte låst till att vinjettera genom att mörka- eller ljusa upp kanterna utan kan använda andra inställningar som klarhet, skärpa, vitbalans….. Stora möjligheter att vara kreativ alltså!

(1) Vi börjar med att öppna det Radiella-filtret

BILD7

 

(2) I den här bilden vill göra vattenfallet till en viktigare del av bilden. Därför klickar vi på det radiella-filtret och med musknappen intryckt drar ut en oval som täcker vattenfallet. För att få en mjuk vinjett sätt Ludd till någonstans mellan 50 och 100 och se till att Invertera mask inte är förbockad. De justeringar du nu gör kommer främst påverka bilden utanför cirkeln och det höga värdet på Ludd gör att övergången blir mjuk och inte så tydlig. För att få en vinjett-effekt minska exponeringen, i det här fallet drog jag ner ganska mycket (-1.7) för att göra det tydligt.

BILD8

(3) Som du kanske kommer ihåg från inlägget om skugga/efterberlysa i Lightroom så kan du se var bilden påverkas av det radiella filtret (och på samma sätt för övertoningsfiltret och justerings penseln) genom att placera muspekaren över det aktiva filtret. Den röda övertäckningen visar var bilden påverkas. Här minskade jag Luddet till 40 för att skydda en större del av vattenfallet från nermörkning/vinjetteringen.

BILD9

 

Så där här är före och efter det radiella filtret

KLAR

 

Vi har ett problem…. Jag valde den här bilden för att illustrera ett problem som kan uppstå med överexponerade  (det bästa är så klart att inte överexponera men ibland blir inte allt perfekt) eller väldigt ljusa bilder (var försiktig med att vinjettera ljusabilder). Om du tittar på himlen i bildens överkant ser du att den är utfrätt (helt vit). Tycker inte det gör så mycket i startbilden eftersom solen är där och vi förväntar oss mycket ljus, men efter vinjettering har himlen blivit grå och det ser inte alls trevlig ut. För att åtgärda detta kan du använda penseln som finns i panelen för det radiella-filtret och ”måla bort” vinjetten från himlen.

VINJETT-ny
Du kan radera delar av det radiella-filtret genom att använda Pensel inställd till Radera. Notera att det här är penseln som finns i dialogrutan för det radiella-filtret och inte den vanliga justeringspenseln. Genom att placera muspekaren över punkten som hör till filtret får du en röd övertäckning som visar var och hur mycket bilden kommer att påverkas av justeringen. Här har jag målat bort effekten från himlen uppe i det vänstra halvan av bilden.

 

Så där bättre tycker jag!

vinjett klar

 

ALTERNATIV 3 

Ytterligare ett sätt att skapa en vinjett är att använda justeringspensel och måla med negativ exponering runt bildens kanter som vi gjorde i inlägget skugga/efterbelys i Lightroom. Med den här metoden har du full kontroll på hur vinjetten påverkar bilden. Du kan också använda flera penslar och på så sätt göra nermörkningen mer eller mindre stark på olika delar av bildens kanter.

 

Om du inte brukar vinjettera dina bilder tycker jag du ska prova  för se och känna om det är något för dig. Den kända landskapsfotografen Ansel Adams lär ha sagt ”A picture is never finished until you’ve darkened the edges”. Men tänk på att inte använda för kraftig vinjettering – i det här inlägget är mängden vinjetteringen jag använt i överkant för att göra det tydligt, men ofta blir det bättre med en mer diskret effekt.

Det var allt för den här gången

Klart slut!

2

Hjälp min bild lutar! Beskär och räta upp sneda horisonter

Bildbehandling, Fotografering, Mjukvara 16 jun 2016

Hej igen!

Den här gången tänkte jag visa hur man kan räta upp lutande horisonter (eller andra sneda bilder). Visst kan man välja att ha bilden lutande av konstnärliga skäl, men oftast är det inte en bra idé åtminstone inte för landskapsbilder. Bilden kan vara hur fin som helst men om horisonten lutar förstörs hela intrycket. Så ta för vana att alltid se till att bilden inte lutar.

Mina bilder brukar ofta luta åt något håll när de kommer från kameran, men tack och lov finns det en funktion i Lightroom som gör det enkelt att fixa detta – Beskär-verktyget.

BILD-1
Här är ett exempel på en bild jag tagit där horisonten lutar – inte snyggt… Bilden är tagen med en Panasonic Lumix GM5 + Lumix G Vario PZ 45-175/4-5.6 (@ 175 mm, f/7.1 ISO 200, 1/1250 sek). Tips: använd inte för liten bländare på m4/3 kameror då det ger upphov till diffraktion som ger sämre skärpa. Skulle inte använda en bländare mycket mindre än f/7.1 eller kanske 8.

 

(1) Beskär-verktyget finns längst till vänster i verktygsraden. Vi klickar på den för att öppna verktyget.

BILD-2

 

(2) Sådär nu har vi öppnat upp Beskär-verktyget och kan se vilka funktioner vi kan kontrollera. (1) Om du klickar på ikonen med två vinkelhakar så kan du klicka och dra ut en ruta så som du vill ha bilden, ytan utanför rutan tas bort. (2) Om du vill beskära bilden med ett speciellt storleksförhållande (t.ex 4:3 16:9, 1:1…) tryck på de små trianglarna till höger om ”Original”. Bra om du vill skriva ut i ett visst format. (3) När du klickar på beskär-verktyget syns en ram runt bilden som du kan ta tag i och göra mindre (eller ibland större, åtminstone i Photoshops beskär-verktyg) men vill du beskära fritt och inte hålla dig till speciella bildstorlekar måste du klicka-upp hänglåset och då kan du beskära bilden fritt genom att klicka på ramen och dra med musknappen intryckt. (4) Räta-upp funktionen är till för att just räta upp lutande bilder (som den här) och vi ska strax se hur man gör det. (5) Efter en upprätning kan det bli kanter som saknar pixlar (framförallt om lägger samman bilder till panoramor) och dess kan man beskära bort och vill du att Lightroom automatiskt ska beskära bort dessa områden klickar du i rutan för ”Begränsa till bild”. Blir beskärningen/upprätningen inte bra kan du trycka på ”Återställ” längst ner så återgår bilden till hur den var innan du gjort något.

BILD-4
Dialogrutan för beskär/räta upp-verktyget. För att stänga dialogrutan klickar du på ”Stäng” längst ner till höger i dialogrutan eller klickar en gång till på beskär-verktygets ikon i verktygsraden. Beskärverktyget i Photoshop liknar i stort det som finns  i Lightroom.

 

BILD-5
Du kan beskära bilden med givna förhållanden mellan sidornas längd genom att klicka på dubbelpilen till höger om texten ”original”(2), mycket användbart om du ska skriva ut och vill att bilden ska passa i en viss ramstorlek.

Tips: ta gärna en funderare om din bild kan bli bättre om den får en annan (t.ex kvadratisk- eller panorama-….) eller tajtare beskärning. Inte sällan finns det en bättre bild inuti en större mindre bra bild.

 

(3) Låt oss räta upp den här bilden. I Beskär-verktyget klickar vi på ikonen för ”Räta upp”

BILD-3

 

(4) Klicka nu på horisonten och dra längs den med musknappen intrycket du ser en linje som visar den nuvarande lutande horisonten. När du släpper musknappen……..

BILD-6

 

(5) ……bli horisonten vågrät (drar du upp längs t.ex en trädstam kommer den att bli lodrät). Du kan se i bilden nedan att för att få horisonten vågrät var Lightroom tvungen att rotera bilden och det gör att den måste beskäras lite. De pixlar du förlorar är priset du får betala för att du fotade snett :-) När du inaktiverar beskär-verktyget (genom att klicka på dess ikon igen) är bilden upprätad och klar

BILD-7
Lightroom roterar bilden för att få horisonten rak och priset du betalar är de pixlar som du kan se som lite mörkare utanför den vita ramen

 

BILD-8

 

Den sneda störande horisonten har nu blivit rak.

boat

 

Tips: när jag skrev det här inlägget upptäckte jag något jag inte tänkt på tidigare. Till höger om ”Räta upp”  står det Automatisk och trycker du på den knappen så rätar horisonten upp sig automatiskt. Jag provade på många bilder och oftast fungerar det utmärkt. Bilder där det inte fungerade på fick jag göra som ovan i inlägget. Så prova att trycka på ”Automatiskt” först!

Tips: vill du växla mellan liggande- och stående format på bilden vid beskärning tryck X på tangentbordet.

Tips: om du trycker på O på tangentbordet (eller via Lightroom-menyn, Verktyg – Beskär stödlinjeöverteckning) så finns det en rad överteckningar som hjälper dig med bildkompositionen (tryck på O flera gånger för att vandra igenom de olika överteckningarna). Du kan t.ex få linjer som representerar tredjedelsregeln (ett rutnät som delar upp bilden i nio lika stora delar och där du ska placera det visuellt intressanta i bilden där linjer korsar varandra). Men det finns en rad andra överteckningar du kan använda som den Gyllene spiralen, Gyllene snittet……Detta är mycket användbart vid beskäring eftersom du kan komponera den beskurna bilden med hjälp av dessa stödlinjer. Alltså om du råkar få ditt motiv mitt i bilden (vilket ofta resulterar i en statisk och tråkig känsla) kan du beskära bilden med övertäckningen för tredjedelsregeln aktiv och enkelt se till att huvudmotivet hamnar där två linjer korsar varandra.

Tips: om du trycker I på tangentbordet kommer det upp information om bilden som datum då bilden togs, vilken tidpunkt och kanske viktigast av allt pixeldimensionen (trycker du I en gång till ser du detaljer som bländare, slutartid, ISO och brännvidd). Om du multiplicerar mängden pixlar på lång- och kortsida får du bildens storlek i MP, dvs om det står 3000 x 2000 betyder det att bilden innehåller 6000000 pixlar, dvs är en 6 MP bild. Hur många MP din bild är avgör hur stort du kan skriva ut den med god kvalitet. Här är en länk till moderskeppets hemsida där de diskuterar utskriftsstorlek och MP (finns en bra tabell som visar hur stort du kan skriva ut med god kvalitet beroende på hur många MP bilden är).

 

Det finns inte många regler som du inte med gott samvete kan bryta mot – du får gör vad du vill med din bild som jag brukar skriva. Men en sned horisont bör man åtgärda. Få saker är så störande för betraktaren som en landskapsbild med sned horisonten. Så titta på dina bilder och om horisonten är sned – räta upp den, det tar sekunder (och med ”Automatisk” är det bara ett knapptryck) och bilden kommer att bli mycket bättre!! Men om du ändå vill ha en lutande bild så se till att den lutar så pass mycket att det inte ser ut som ett misstag vid fotograferandet utan som en medveten effekt.

 

Klart slut!

 

Taggar: , , , ,
1

Hej igen!

Den här gången tänkte jag visa hur man kan räta upp lutande horisonter (eller andra sneda bilder). Visst kan man välja att ha bilden lutande av konstnärliga skäl, men oftast är det inte en bra idé åtminstone inte för landskapsbilder. Bilden kan vara hur fin som helst men om horisonten lutar förstörs hela intrycket. Så ta för vana att alltid se till att bilden inte lutar.

Mina bilder brukar ofta luta åt något håll när de kommer från kameran, men tack och lov finns det en funktion i Lightroom som gör det enkelt att fixa detta – Beskär-verktyget.

BILD-1
Här är ett exempel på en bild jag tagit där horisonten lutar – inte snyggt… Bilden är tagen med en Panasonic Lumix GM5 + Lumix G Vario PZ 45-175/4-5.6 (@ 175 mm, f/7.1 ISO 200, 1/1250 sek). Tips: använd inte för liten bländare på m4/3 kameror då det ger upphov till diffraktion som ger sämre skärpa. Skulle inte använda en bländare mycket mindre än f/7.1 eller kanske 8.

 

(1) Beskär-verktyget finns längst till vänster i verktygsraden. Vi klickar på den för att öppna verktyget.

BILD-2

 

(2) Sådär nu har vi öppnat upp Beskär-verktyget och kan se vilka funktioner vi kan kontrollera. (1) Om du klickar på ikonen med två vinkelhakar så kan du klicka och dra ut en ruta så som du vill ha bilden, ytan utanför rutan tas bort. (2) Om du vill beskära bilden med ett speciellt storleksförhållande (t.ex 4:3 16:9, 1:1…) tryck på de små trianglarna till höger om ”Original”. Bra om du vill skriva ut i ett visst format. (3) När du klickar på beskär-verktyget syns en ram runt bilden som du kan ta tag i och göra mindre (eller ibland större, åtminstone i Photoshops beskär-verktyg) men vill du beskära fritt och inte hålla dig till speciella bildstorlekar måste du klicka-upp hänglåset och då kan du beskära bilden fritt genom att klicka på ramen och dra med musknappen intryckt. (4) Räta-upp funktionen är till för att just räta upp lutande bilder (som den här) och vi ska strax se hur man gör det. (5) Efter en upprätning kan det bli kanter som saknar pixlar (framförallt om lägger samman bilder till panoramor) och dess kan man beskära bort och vill du att Lightroom automatiskt ska beskära bort dessa områden klickar du i rutan för ”Begränsa till bild”. Blir beskärningen/upprätningen inte bra kan du trycka på ”Återställ” längst ner så återgår bilden till hur den var innan du gjort något.

BILD-4
Dialogrutan för beskär/räta upp-verktyget. För att stänga dialogrutan klickar du på ”Stäng” längst ner till höger i dialogrutan eller klickar en gång till på beskär-verktygets ikon i verktygsraden. Beskärverktyget i Photoshop liknar i stort det som finns  i Lightroom.

 

BILD-5
Du kan beskära bilden med givna förhållanden mellan sidornas längd genom att klicka på dubbelpilen till höger om texten ”original”(2), mycket användbart om du ska skriva ut och vill att bilden ska passa i en viss ramstorlek.

Tips: ta gärna en funderare om din bild kan bli bättre om den får en annan (t.ex kvadratisk- eller panorama-….) eller tajtare beskärning. Inte sällan finns det en bättre bild inuti en större mindre bra bild.

 

(3) Låt oss räta upp den här bilden. I Beskär-verktyget klickar vi på ikonen för ”Räta upp”

BILD-3

 

(4) Klicka nu på horisonten och dra längs den med musknappen intrycket du ser en linje som visar den nuvarande lutande horisonten. När du släpper musknappen……..

BILD-6

 

(5) ……bli horisonten vågrät (drar du upp längs t.ex en trädstam kommer den att bli lodrät). Du kan se i bilden nedan att för att få horisonten vågrät var Lightroom tvungen att rotera bilden och det gör att den måste beskäras lite. De pixlar du förlorar är priset du får betala för att du fotade snett :-) När du inaktiverar beskär-verktyget (genom att klicka på dess ikon igen) är bilden upprätad och klar

BILD-7
Lightroom roterar bilden för att få horisonten rak och priset du betalar är de pixlar som du kan se som lite mörkare utanför den vita ramen

 

BILD-8

 

Den sneda störande horisonten har nu blivit rak.

boat

 

Tips: när jag skrev det här inlägget upptäckte jag något jag inte tänkt på tidigare. Till höger om ”Räta upp”  står det Automatisk och trycker du på den knappen så rätar horisonten upp sig automatiskt. Jag provade på många bilder och oftast fungerar det utmärkt. Bilder där det inte fungerade på fick jag göra som ovan i inlägget. Så prova att trycka på ”Automatiskt” först!

Tips: vill du växla mellan liggande- och stående format på bilden vid beskärning tryck X på tangentbordet.

Tips: om du trycker på O på tangentbordet (eller via Lightroom-menyn, Verktyg – Beskär stödlinjeöverteckning) så finns det en rad överteckningar som hjälper dig med bildkompositionen (tryck på O flera gånger för att vandra igenom de olika överteckningarna). Du kan t.ex få linjer som representerar tredjedelsregeln (ett rutnät som delar upp bilden i nio lika stora delar och där du ska placera det visuellt intressanta i bilden där linjer korsar varandra). Men det finns en rad andra överteckningar du kan använda som den Gyllene spiralen, Gyllene snittet……Detta är mycket användbart vid beskäring eftersom du kan komponera den beskurna bilden med hjälp av dessa stödlinjer. Alltså om du råkar få ditt motiv mitt i bilden (vilket ofta resulterar i en statisk och tråkig känsla) kan du beskära bilden med övertäckningen för tredjedelsregeln aktiv och enkelt se till att huvudmotivet hamnar där två linjer korsar varandra.

Tips: om du trycker I på tangentbordet kommer det upp information om bilden som datum då bilden togs, vilken tidpunkt och kanske viktigast av allt pixeldimensionen (trycker du I en gång till ser du detaljer som bländare, slutartid, ISO och brännvidd). Om du multiplicerar mängden pixlar på lång- och kortsida får du bildens storlek i MP, dvs om det står 3000 x 2000 betyder det att bilden innehåller 6000000 pixlar, dvs är en 6 MP bild. Hur många MP din bild är avgör hur stort du kan skriva ut den med god kvalitet. Här är en länk till moderskeppets hemsida där de diskuterar utskriftsstorlek och MP (finns en bra tabell som visar hur stort du kan skriva ut med god kvalitet beroende på hur många MP bilden är).

 

Det finns inte många regler som du inte med gott samvete kan bryta mot – du får gör vad du vill med din bild som jag brukar skriva. Men en sned horisont bör man åtgärda. Få saker är så störande för betraktaren som en landskapsbild med sned horisonten. Så titta på dina bilder och om horisonten är sned – räta upp den, det tar sekunder (och med ”Automatisk” är det bara ett knapptryck) och bilden kommer att bli mycket bättre!! Men om du ändå vill ha en lutande bild så se till att den lutar så pass mycket att det inte ser ut som ett misstag vid fotograferandet utan som en medveten effekt.

 

Klart slut!

 

1

En drömsk men ändå detaljerad bild – Ortoneffekten

Bildbehandling, Kreativt, Landskap, Mjukvara, Natur 2 jun 2016

Hej igen,

Den här gången tänkte jag visa hur man kan skapa en drömsk stämning i en bild utan att förlora (alltför mycket) detaljer. Tekniken kallas Ortoneffekten (efter  Michael Orton som utvecklade effekten i mörkrummet) och passar bra på olika typer av bilder, inte minst porträtt och landskap. Man kan åstadkomma Ortoneffekten på olika sätt, jag brukar använda Photoshop men det fungerar nog i de flesta bildbehandlingsprogram som kan hantera lager.  Vissa älskar den här effekten (som jag) andra gör det inte. Tycker att du ska prova på någon av dina bilder för att se om du gillar den!

Låt oss börja med den här bilden från Fånö bokskog som ligger utanför Enköping (och jag tror det är Sveriges nordligaste bokskog).

Fånö bokskog utanför Enköping. Nikon D610 + Sigma 70-200/2.8 (@ 112mm, f/5, ISO 3200, 1/160 sek)
Fånö bokskog utanför Enköping en tidig höstmorgon. Nikon D610 + Sigma 70-200/2.8 (@ 112mm, f/5, ISO 3200, 1/160 sek)

 

(1) Det första jag gör är att redigera rå-filen i Lightroom på ett sätt jag gillar. Du kan se justeringarna jag gjorde i Grundläggande-panelen nedan.Bild_innan_orton

 

(2) Sedan tar jag över bilden i Photoshop (Foto – Redigera i – Redigera i Photoshop) och där klonar jag bort detaljer som jag inte tycker om (framför allt de tunna grenarna på bildens vänstra sida).  När jag är klar i Photoshop trycker jag Arkiv – Spara och då importeras bilden tillbaka till Lightroom.Bild_innan_orton_med_kloning_öppna_i_PS

 

Nu är de tunna grenarna borta och vi är tillbaka i Lightroom. Bilden skulle kunna vara färdig nu och ser ut så här. Här kan det vara värt att påpeka att min syn på bilden skiljer sig åt från min grannbloggare Thomas av Sjöskum som i ett inlägg skriver att han inte använder Photoshop (Den eviga frågan). Jag ser mig själv mer som än bildskapare än dokumentär fotograf och ser det som en förädling av bilden så jag har inga problem att jobba med bilder i Photoshop. Jag instämmer dock helt i vad Thomas skriver att bara man inte försöker dölja vad man gjort om någon frågar (eller bryter mot tävlingsregler) så spelar det ingen roll vad du gör med din bild utan det viktiga är att du hittar din stil, kanske bildkonst eller kanske ren dokumentärfotografering eller kanske något annat. Det är du som bestämmer.

Bild_innan_orton_med_kloning

 

Men poängen med det här inlägget är att visa hur du kan åstadkommer Ortoneffekten i Photoshop och jag tror den kommer att passa bra på den här bilden. Låt oss börja med att öppna bilden i Photoshop igen och sätta igång (Foto – Redigera i – Redigera i Photoshop)!

 

(3) Duplicera lagret (Cmd/Ctrl-J) och jobba på lagerkopian (kallas Lager 1 här). Jag tycker du ska duplicera bakgrundslagret varje gång du jobbar med en bild i Photoshop eftersom du då skyddar originalbilden om redigeringen skulle gå på tok….

BILD-1

 

(4) Använd filtret Gaussisk oskärpa på det översta lagret (Filter – Oskärpa – Gaussisk oskärpa). Hur mycket du behöver beror på hur hög upplösningen bilden har men du vill att alla detaljer ska försvinna men bildens ”stora drag” ska finnas kvar. En radie någonstans mellan 20-40 kan nog vara lagom (för en 24 MP bild), jag valde en radie på 30 pixlar för den här bilden.

Tips: Om du känner till funktionen ”Smarta objekt” i Photoshop föreslår jag att du använder den för att lättare prova olika radier på den Gaussisk oskärpan. Har du inte hört talas om smarta objekt kan du istället ta bort lagret (klicka på lagret du vill ta bort och sedan på den lilla sopptunnan längst ner till höger), duplicera det understa lagret igen och prova en ny radie för att hitta en lagom mängd oskärpa.

BILD-2a

 

Så här ser dialogrutan ut för filtret Gaussisk oskärpa.
Så här ser dialogrutan ut för filtret Gaussisk oskärpa. Jag väljer en radie på 30 pixlar för den här bilden – detaljerna försvinner men de stora dragen finns kvar.

 

(5) Nu behöver du använda ett Nivåer-justeringslager (1) och (2) för att öka kontrasten.

BILD-3a
Justeringslager kan du hitta till på olika sätt. Ett är den lilla cirkeln med en ljus och en mörk halva (1)

(6) Alt-klicka mitt emellan justeringslagret och lagret du precis gjorde oskarpt med Gaussisk oskärpa, detta gör att justeringslagret bara påverkar det lager som ligger precis under (man brukar säga att man fäster justeringslagret till det underliggande lagret). Ett justeringslager är fäst om den syns en liten krokig pil som pekar neråt (inringat i bilden nedan). Du ser också dialogrutan för Nivåer-verktyget har kommit upp med bl.a ett histogram (syns den inte så dubbel-klicka på histogram ikonen på justeringslagret så kommer dialogrutan upp igen).

BILD-3b
Fäst justeringslagret genom att Alt-klicka mellan justeringslagret och lagret du vill fästa det till. Nu kommer den justering du gör bara påverka det lagret.

Nu kan du dra in svartpunkten till ett värde på 10-20 (eller där histogrammet börjar) (1) och för vitpunkten, dra in den till 225 (eller tills histogrammet börjar) (2). På det här viset får vi tillbaka kontrast i bilden. Har bilden hög konstrast från början behöver du inte använda Nivåer för att öka kontrasten utan kan hoppa över det här steget.

BILD-3c
Återställ kontrast i lagret med Gaussisk oskärpa med hjälp av ett Nivåer-justeringslager

 

(7) Minska opaciteten av Orton-lagret till 10-30%. Den exakta opaciteten beror på bilden och vad du tycker om. Nu har vi fått en drömsk bild men tappat lite detaljer och konturer. Det ska vi försöka åtgärda nu!

BILD-4

 

(8) Nu ska vi hämta tillbaka lite detaljer från ursprungsbilden. Det gör vi genom att klicka på det understa lagret och duplicera det (Cmd/Ctrl-J). Klicka och dra det nya lagret till toppen av lagerstapeln (Bakgrund kopiera heter lagret i bilden här under). Bilden ser nu ut som när vi började eftersom Photoshop läser lagerstapeln uppifrån, men frukta inte  – arbetet har inte varit förgäves!

BILD-5
Duplicera bakgrundslagret och dra det högst upp i lagerstapeln

 

(9) Nu lägger vi på ett Högpassfilter på det översta lagret (Filter – Annat – Högpass).

BILD-6a

Sätt radien till 0.1 (minsta möjliga värde på radien) och nu ser bilden helt grå ut, men…..

BILD-6b

….öka sakta radien tills du kan börja skönja kanterna i bilden (en radie någonstans mellan 4-6 brukar bli bra, men beror på bildens upplösning).

BILD-6c

 

(7)  Ändra sedan blandningsläget från ”Normal” till ”Mjukt ljus”. Tycker du  det blir för starkt så sänk opaciteten tills du tycker det är lagom. I ett av mina tidigare inlägg visade jag hur man kan jobba med texturer och där diskuterade jag blandningslägen lite mer i detalj så titta gärna tillbaka till det inlägget.

BILD-6d

 

Så där nu har vi lyckats skapa Ortoneffekten! Notera att Högpasslagret (kallat Bakgrund kopiera) har blandingsläget Mjukt ljus.

BILD-7
Mjukt ljus är ett blandingsläge som gör 50% grått genomskinligt och mörka delar av bilden mörkare och ljusare delar ljusare (dvs ökar kontrasten i bilden) samt att färgerna blir lite mer mättade. Gör ett experiment: öppna en bild i Photoshop, duplicera bakgrundslagret (Cmd/Ctrl-J) och ändra sedan blandningsläget till mjukljus på det översta lagret så ser du vad som händer.

 

Tips: När du jobbar med flera lager för att bygga upp en bild kan det vara bra att döpa lagren så man vet vad de gör och alltså inte låta Photoshop döpa dom till ”Lager 1” eller ”Bakgrund kopiera”. Det är  bara att dubbelklicka på namnet och skriva in ett bättre namn….Ska göra det i fortsättningen…..om jag kommer ihåg…..

Det jag gör nu är att spara bilden (Arkiv – Spara). Trycker du på ”Spara” kommer bilden importeras tillbaka till Lightroom med den nya Ortoneffekten och placeras bredvid startbilden. (Varning: Tryck inte på ”Spara som” för då bryts kopplingen till Lightroom!)

 

I Lightroom så skugga/efterbelyser  jag bilden med justeringspenseln och det radiella filtret för att göra ljuset mer komplext och på så vis skapa intresse och djup i bilden.  Dessutom beskär jag bilden lite till då trädstammen precis i vänsterkanten av bilden stör mig lite. Så här blev slutresultatet

BILD-8ny
Den här bilden formades i tre faser: (1) Framkallning av rå-filen i Lightroom, (2) Kloning & Ortoneffekten i Photoshop, (3) Skugga/efterbelysa i Lightroom

Var kreativ och prova det här på dina bilder, kan fungera bra från allt från porträtt till landskap. Eftersom vi använder Photoshop för att få till en Ortoneffekt har du alltid möjlighet att ta bort eller minska effekten på en del av bilden med hjälp av lagermasker.

 

Här är två andra bilder där jag använt Ortoneffekten för få en drömsk stämning i bilden och dessutom konverterat till svart-vitt (för något stör mig med de färger som finns i bilden….) men hur man gör det får bli ett senare inlägg.

rådjur-före-blogg
Ett ensamt rådjur fotograferat i Horsbäcksdalen utanför Heby i Uppland. Eftersom jag  tycker färgerna gör bilden orolig eller onödigt komplicerad tänker jag konvertera den till svartvitt. För att få rådjuret att stå ut från bakgrunden har jag ökat kontrasten ganska mycket men annars inte gjort så många justeringar.

 

rådjur-blog
Svartvit-konverteringen löser färgproblemet och en ganska kraftig Ortoneffekten ger en fin drömsk känsla i bilden. Resultatet är att rådjuret sticker ut som bildens huvudmotiv. Den här gillar jag – den kommer jag nog skriva ut!

 

En annan bild från Horsbäcksdalen, den här gången en räv. Jag gör samma sak som med rådjursbilden; ökar kontrasten, använder Ortoneffekten och sedan svartvit-konvertering
En annan bild från Horsbäcksdalen, den här gången med en räv som huvudmotiv. Jag gör samma sak som med rådjursbilden; ökar kontrasten, använder Ortoneffekten och sedan svartvit-konvertering

 

FOX-blogg
En bild med ett lite magiskt skimmer över sig är resultatet av Ortoneffekten

Kom ihåg att bilderna du tar är dina och du får göra precis vad du vill med dem – så låt kreativiteten flöda!!

Klart slut!

Taggar: , , , ,
1

Hej igen,

Den här gången tänkte jag visa hur man kan skapa en drömsk stämning i en bild utan att förlora (alltför mycket) detaljer. Tekniken kallas Ortoneffekten (efter  Michael Orton som utvecklade effekten i mörkrummet) och passar bra på olika typer av bilder, inte minst porträtt och landskap. Man kan åstadkomma Ortoneffekten på olika sätt, jag brukar använda Photoshop men det fungerar nog i de flesta bildbehandlingsprogram som kan hantera lager.  Vissa älskar den här effekten (som jag) andra gör det inte. Tycker att du ska prova på någon av dina bilder för att se om du gillar den!

Låt oss börja med den här bilden från Fånö bokskog som ligger utanför Enköping (och jag tror det är Sveriges nordligaste bokskog).

Fånö bokskog utanför Enköping. Nikon D610 + Sigma 70-200/2.8 (@ 112mm, f/5, ISO 3200, 1/160 sek)
Fånö bokskog utanför Enköping en tidig höstmorgon. Nikon D610 + Sigma 70-200/2.8 (@ 112mm, f/5, ISO 3200, 1/160 sek)

 

(1) Det första jag gör är att redigera rå-filen i Lightroom på ett sätt jag gillar. Du kan se justeringarna jag gjorde i Grundläggande-panelen nedan.Bild_innan_orton

 

(2) Sedan tar jag över bilden i Photoshop (Foto – Redigera i – Redigera i Photoshop) och där klonar jag bort detaljer som jag inte tycker om (framför allt de tunna grenarna på bildens vänstra sida).  När jag är klar i Photoshop trycker jag Arkiv – Spara och då importeras bilden tillbaka till Lightroom.Bild_innan_orton_med_kloning_öppna_i_PS

 

Nu är de tunna grenarna borta och vi är tillbaka i Lightroom. Bilden skulle kunna vara färdig nu och ser ut så här. Här kan det vara värt att påpeka att min syn på bilden skiljer sig åt från min grannbloggare Thomas av Sjöskum som i ett inlägg skriver att han inte använder Photoshop (Den eviga frågan). Jag ser mig själv mer som än bildskapare än dokumentär fotograf och ser det som en förädling av bilden så jag har inga problem att jobba med bilder i Photoshop. Jag instämmer dock helt i vad Thomas skriver att bara man inte försöker dölja vad man gjort om någon frågar (eller bryter mot tävlingsregler) så spelar det ingen roll vad du gör med din bild utan det viktiga är att du hittar din stil, kanske bildkonst eller kanske ren dokumentärfotografering eller kanske något annat. Det är du som bestämmer.

Bild_innan_orton_med_kloning

 

Men poängen med det här inlägget är att visa hur du kan åstadkommer Ortoneffekten i Photoshop och jag tror den kommer att passa bra på den här bilden. Låt oss börja med att öppna bilden i Photoshop igen och sätta igång (Foto – Redigera i – Redigera i Photoshop)!

 

(3) Duplicera lagret (Cmd/Ctrl-J) och jobba på lagerkopian (kallas Lager 1 här). Jag tycker du ska duplicera bakgrundslagret varje gång du jobbar med en bild i Photoshop eftersom du då skyddar originalbilden om redigeringen skulle gå på tok….

BILD-1

 

(4) Använd filtret Gaussisk oskärpa på det översta lagret (Filter – Oskärpa – Gaussisk oskärpa). Hur mycket du behöver beror på hur hög upplösningen bilden har men du vill att alla detaljer ska försvinna men bildens ”stora drag” ska finnas kvar. En radie någonstans mellan 20-40 kan nog vara lagom (för en 24 MP bild), jag valde en radie på 30 pixlar för den här bilden.

Tips: Om du känner till funktionen ”Smarta objekt” i Photoshop föreslår jag att du använder den för att lättare prova olika radier på den Gaussisk oskärpan. Har du inte hört talas om smarta objekt kan du istället ta bort lagret (klicka på lagret du vill ta bort och sedan på den lilla sopptunnan längst ner till höger), duplicera det understa lagret igen och prova en ny radie för att hitta en lagom mängd oskärpa.

BILD-2a

 

Så här ser dialogrutan ut för filtret Gaussisk oskärpa.
Så här ser dialogrutan ut för filtret Gaussisk oskärpa. Jag väljer en radie på 30 pixlar för den här bilden – detaljerna försvinner men de stora dragen finns kvar.

 

(5) Nu behöver du använda ett Nivåer-justeringslager (1) och (2) för att öka kontrasten.

BILD-3a
Justeringslager kan du hitta till på olika sätt. Ett är den lilla cirkeln med en ljus och en mörk halva (1)

(6) Alt-klicka mitt emellan justeringslagret och lagret du precis gjorde oskarpt med Gaussisk oskärpa, detta gör att justeringslagret bara påverkar det lager som ligger precis under (man brukar säga att man fäster justeringslagret till det underliggande lagret). Ett justeringslager är fäst om den syns en liten krokig pil som pekar neråt (inringat i bilden nedan). Du ser också dialogrutan för Nivåer-verktyget har kommit upp med bl.a ett histogram (syns den inte så dubbel-klicka på histogram ikonen på justeringslagret så kommer dialogrutan upp igen).

BILD-3b
Fäst justeringslagret genom att Alt-klicka mellan justeringslagret och lagret du vill fästa det till. Nu kommer den justering du gör bara påverka det lagret.

Nu kan du dra in svartpunkten till ett värde på 10-20 (eller där histogrammet börjar) (1) och för vitpunkten, dra in den till 225 (eller tills histogrammet börjar) (2). På det här viset får vi tillbaka kontrast i bilden. Har bilden hög konstrast från början behöver du inte använda Nivåer för att öka kontrasten utan kan hoppa över det här steget.

BILD-3c
Återställ kontrast i lagret med Gaussisk oskärpa med hjälp av ett Nivåer-justeringslager

 

(7) Minska opaciteten av Orton-lagret till 10-30%. Den exakta opaciteten beror på bilden och vad du tycker om. Nu har vi fått en drömsk bild men tappat lite detaljer och konturer. Det ska vi försöka åtgärda nu!

BILD-4

 

(8) Nu ska vi hämta tillbaka lite detaljer från ursprungsbilden. Det gör vi genom att klicka på det understa lagret och duplicera det (Cmd/Ctrl-J). Klicka och dra det nya lagret till toppen av lagerstapeln (Bakgrund kopiera heter lagret i bilden här under). Bilden ser nu ut som när vi började eftersom Photoshop läser lagerstapeln uppifrån, men frukta inte  – arbetet har inte varit förgäves!

BILD-5
Duplicera bakgrundslagret och dra det högst upp i lagerstapeln

 

(9) Nu lägger vi på ett Högpassfilter på det översta lagret (Filter – Annat – Högpass).

BILD-6a

Sätt radien till 0.1 (minsta möjliga värde på radien) och nu ser bilden helt grå ut, men…..

BILD-6b

….öka sakta radien tills du kan börja skönja kanterna i bilden (en radie någonstans mellan 4-6 brukar bli bra, men beror på bildens upplösning).

BILD-6c

 

(7)  Ändra sedan blandningsläget från ”Normal” till ”Mjukt ljus”. Tycker du  det blir för starkt så sänk opaciteten tills du tycker det är lagom. I ett av mina tidigare inlägg visade jag hur man kan jobba med texturer och där diskuterade jag blandningslägen lite mer i detalj så titta gärna tillbaka till det inlägget.

BILD-6d

 

Så där nu har vi lyckats skapa Ortoneffekten! Notera att Högpasslagret (kallat Bakgrund kopiera) har blandingsläget Mjukt ljus.

BILD-7
Mjukt ljus är ett blandingsläge som gör 50% grått genomskinligt och mörka delar av bilden mörkare och ljusare delar ljusare (dvs ökar kontrasten i bilden) samt att färgerna blir lite mer mättade. Gör ett experiment: öppna en bild i Photoshop, duplicera bakgrundslagret (Cmd/Ctrl-J) och ändra sedan blandningsläget till mjukljus på det översta lagret så ser du vad som händer.

 

Tips: När du jobbar med flera lager för att bygga upp en bild kan det vara bra att döpa lagren så man vet vad de gör och alltså inte låta Photoshop döpa dom till ”Lager 1” eller ”Bakgrund kopiera”. Det är  bara att dubbelklicka på namnet och skriva in ett bättre namn….Ska göra det i fortsättningen…..om jag kommer ihåg…..

Det jag gör nu är att spara bilden (Arkiv – Spara). Trycker du på ”Spara” kommer bilden importeras tillbaka till Lightroom med den nya Ortoneffekten och placeras bredvid startbilden. (Varning: Tryck inte på ”Spara som” för då bryts kopplingen till Lightroom!)

 

I Lightroom så skugga/efterbelyser  jag bilden med justeringspenseln och det radiella filtret för att göra ljuset mer komplext och på så vis skapa intresse och djup i bilden.  Dessutom beskär jag bilden lite till då trädstammen precis i vänsterkanten av bilden stör mig lite. Så här blev slutresultatet

BILD-8ny
Den här bilden formades i tre faser: (1) Framkallning av rå-filen i Lightroom, (2) Kloning & Ortoneffekten i Photoshop, (3) Skugga/efterbelysa i Lightroom

Var kreativ och prova det här på dina bilder, kan fungera bra från allt från porträtt till landskap. Eftersom vi använder Photoshop för att få till en Ortoneffekt har du alltid möjlighet att ta bort eller minska effekten på en del av bilden med hjälp av lagermasker.

 

Här är två andra bilder där jag använt Ortoneffekten för få en drömsk stämning i bilden och dessutom konverterat till svart-vitt (för något stör mig med de färger som finns i bilden….) men hur man gör det får bli ett senare inlägg.

rådjur-före-blogg
Ett ensamt rådjur fotograferat i Horsbäcksdalen utanför Heby i Uppland. Eftersom jag  tycker färgerna gör bilden orolig eller onödigt komplicerad tänker jag konvertera den till svartvitt. För att få rådjuret att stå ut från bakgrunden har jag ökat kontrasten ganska mycket men annars inte gjort så många justeringar.

 

rådjur-blog
Svartvit-konverteringen löser färgproblemet och en ganska kraftig Ortoneffekten ger en fin drömsk känsla i bilden. Resultatet är att rådjuret sticker ut som bildens huvudmotiv. Den här gillar jag – den kommer jag nog skriva ut!

 

En annan bild från Horsbäcksdalen, den här gången en räv. Jag gör samma sak som med rådjursbilden; ökar kontrasten, använder Ortoneffekten och sedan svartvit-konvertering
En annan bild från Horsbäcksdalen, den här gången med en räv som huvudmotiv. Jag gör samma sak som med rådjursbilden; ökar kontrasten, använder Ortoneffekten och sedan svartvit-konvertering

 

FOX-blogg
En bild med ett lite magiskt skimmer över sig är resultatet av Ortoneffekten

Kom ihåg att bilderna du tar är dina och du får göra precis vad du vill med dem – så låt kreativiteten flöda!!

Klart slut!

1